Частный дом:О чем не пишут в книгах

Как сделать вагонку собственными руками

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я решил дать подробнейшие инструкции по производству вагонки из необрезной доски. Для тех, у кого денег мало, а времени завались, эта вагонка просто реальная находка, поскольку она получается толстая, миллиметров 20 толщиной, а значит прочная, и достаточно красивая, я бы ей поставил твердую тройку даже с плюсом. Главное, конечно, это экономия, поскольку от необрезной доски в итоге не остается даже приличных дров, не то, что отходов, а разница в цене между вагонкой и необрезной доской известна. Короче говоря, отделать сарай или гараж можно вполне.

От себя добавлю, что дело это трудоемкое и довольно нудное. Так что перед тем, как браться за дело, взвесьте свои силы.

Определимся с инструментом

Первым делом определитесь, каким станком вы будете пользоваться. Станок должен быть мощный и большой. Удобнее всего, работать на двух станках, взять у соседа, например. Станки, даже мощные, сильно нагреваются и через некоторое время работы им полезно отдохнуть и остыть. Так получается значительный перерыв в работе, а человеческий организм, и это проверено практикой, значительно выносливее двигателей и не перегревается. При работе на двух станках можно переключаться между ними без риска спалить мотор. Станки мощностью менее 1 киловатта не подходят для описываемого дела. Вот перед вами мой станок мощностью 1,1 кв, который окупился уже, наверное, с десяток раз.

Учитесь на моих ошибках!
Не покупайте дешевых станков! Купите хороший, тысяч за 15. Он очень быстро у вас окупится. Обращайте внимание на систему охлаждения двигателя, наличие люфтов во всех регулирующихся деталях. Фуговальный вал не должен быть слишком широким. Широкий не нужен абсолютно. Сантиметров 15-20 достаточно. Обратите внимание на качество исполнения линеек. И последнее. Хороший станок не должен быть слишком уж универсальный. Максимум - пилить и фуговать. Больше ничего от него не требуется. И он должен быть по возможности массивным.
Универсальный деревообрабатывающий станок
Кстати о станках
Если будете покупать станок, не советую покупать станок с алюминиевым столом или линейкой. Я не знаю, какой умник это все выдумал, но на дереве остаются черные полосы от алюминия. Полосы остаются даже от основания лобзиковой пилы. Но у пилы есть специальный кожух, который можно одеть на основание для обеспечения чистоты работы, а на станок или линейку такой кожух не оденешь. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мне пришлось прикрепить на стол станка кусок органического стекла, а линейку вообще выбросить и пользоваться обычным металлическим углом со стороной 40 мм.

Длина вагонки

Для того, чтобы показать, как делать вагонку, я подобрал не слишком длинный кусок необрезной доски. Я нашел его в горе мусора, предназначенного на дрова. В реальных условиях длину вагонки следует определять исходя из того, какой длины доски есть в наличии и от того, какие они в принципе нужны. Опыт показывает, что вагонка длиннее 2-х метров уже не слишком выгодна, поскольку такие длинные доски тяжелее обрабатывать.

Из личного опыта
Я в своей жизни делал вагонку разной длины. Наиболее удачным я считаю опыт создания не вагонки, а паркета. Другими словами, я сделал паркет по той же самой технологии, по которой предлагаю сейчас делать вагонку. Я сделал его реально из мусора. Досочки были еще короче, чем вот эта доска для примера. Но получилось замечательно. Я до сих пор хожу по этому паркету и удивляюсь, как хорошо получилось. Вот посчитайте теперь, сколько я сэкономил, настелив всего лишь черный пол из безобразных по качеству досок и покрыв его самодельным паркетом!

Ширина будущей вагонки

Следует определиться и с шириной будущей вагонки. Если у вас узкие доски, делаем широкую вагонку из расчета одну вагонку из одной доски. Если вагонка широкая, стараемся делать две узкие вагонки из одной доски. Опыт показывает, что удобнее использовать узкие доски для вагонки средней ширины (7-10 см). Помните, что вся вагонка в одном помещении должна иметь одну ширину.

Опиливаем одну сторону доски

Следующим этапом отчеркиваем прямую линию, по которой будем отрезать боковину доски. При этом лучше использовать цветной (синий или зеленый) цанговый карандаш. У меня цанговый, но не цветной. Такую линию видно плоховато, особенно если доска сыроватая или начала синеть.В качестве линейки используем что-нибудь длинное и ровное. Я использовал вагонку фабричного изготовления. Для определения качества линейки можно "стрельнуть" вдоль линейки глазом.

Начинаем пилить. Кто никогда этого не делал, делайте, как я. Кладем доску на стол станка. Нацеливаем ее таким образом, чтобы пилить ровно по линии. Упираемся в конец доски туловищем на уровне пояса и толкаете доску вперед на пилу туловищем, а не руками. Думаю на практике вы почувствуете, как получается ровнее. Воэможно вы будете просто наклонять туловище вперед, а возможно будете двигать доску поясом. В любом случае не нужно спешить и нужно видеть линию. Для того, чтобы легче было опиливать доски нужно иметь пильный круг по-больше диаметром. Следите, чтобы доска не зажимала круг. Не забывайте о технике безопасности. Одежда ваша должна не иметь развивающихся частей, вы должны носить очки, а пила должна быть защищена кожухом с расклинивателем. Мой кожух с расклинивателем сломался. В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать.

Отпиливаем по одной стороне довольно много досок. Чем больше - тем лучше. Но следим за тем, чтобы мотор не перегрелся. Чем больше досок, тем эффективнее работа, поскольку не надо перенастраивать станок. Но и тут есть оборотная сторона. Делая однотипную работу велика возможность что-нибудь себе отпилить, попав под действие гипноза от монотонности труда. Вот, кстати, что получилось.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Поскольку я делаю только одну вагонку, я сразу приступаю к перенастройке станка и устанавливаю линейку на нужную ширину для опиливания второй боковины доски. Кстати, у моего станка в свое время была линейка фирменная, но ыяснилось, что кусок угла на двух струбцинах куда удобнее.

Вторую сторону доски опиливаем по линейке. Бережем руки. Я один раз подпилил себе палец, так даже боли не почувствовал, зато крови был целый фонтан и заживало очень долго.

Отпиленная боковина обычно получается шире, чем та, которую мы опиливали без линейки. Ее мы отбрасываем в отдельную кучу. Из нее мы будем пилить рейки.

А вот хороший вопрос
Как мы будем делать вагонку такой же ширины на следующий день? очень просто. Мы просто оставим небольшой кусок готовой вагонки и используем его для установки линейки. Микроны мы в нашем деле не ловим. это вам любой плотник скажет!

Фугование досок

Опять перенастраиваем станок. На этот раз для фугования. Строгаем, естественно, только одну сторону. Если доска свернута пропеллером, выбрасываем ее. Ничего хорошего из нее не получится. Считаем, сколько раз мы провели доску по столу и стараемся все доски проводить по столу одинаковое количество раз и с одинаковым усилием. Так они будут примерно равными друг другу по толщине. С другой стороны, небольшую разницу по толщине никто, кроме вас, не заметит. Да и вы вряд ли заметите.

Вот, что получилось.

Делаем в доске пазы

Нам осталось проделать последнюю операцию, а именно проделать в доске пазы. Для этого можно использовать вот такую фрезу. Можно обойтись и без фрезы. Можно взять маленький пильный круг и установить его с перекосом. Получится так называемая "пьяная" пила. Если кого интересует, что это такое, напишите мне письмо, я объясню. Я пользуюсь фрезой во-первых, потому, что она у меня есть, а во-вторых, потому, что пьяная пила сложнее в настройке.

Нам осталось установить линейку, установить нужную глубину паза (у меня это делается путем поднимания или опускания стола), и проделать пазы с обеих боковин нашей доски. Заметьте, я слежу за тем, чтобы строганная сторона доски все время касалась линейки. Это нужно для того, чтобы пазы у нас были на одинаковом расстоянии от строганной стороны. Причем совершенно необязательно делать паз строго по середине доски. Лично мне нравится когда паз чуть ближе к поверхности. Тогда уже в собранном виде создается впечатление, что вагонка тоньше, чем она есть на самом деле.

Готово! получилась вот такая вагонка. Вид с торца.

Пилим рейки для сплачивания вагонки при сборке

Теперь расскажу, что осталось сделать и что можно сделать еще. Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой.

Получившуюся вагонку можно улучшить, сняв, например маленькие фаски по обеим сторонам. Вагонка будет приятнее на вид, но и времени на ее изготовление уйдет значительно больше.

Эпилог

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой. Предполагается потолок покрасить, поскольку доски поражены синевой. Замечу, что синева никак не влияет на качество дерева. Портится только внешний вид.

А вот торцы досок, которыми отделан тот же самый потолок. Прекрасно видны рейки.

Делайте вагонку по моим инструкциям! Улучшайте процесс, подгоняя его под свой характер и инструмент!Успехов!
Дмитрий Белкин.

Статья создана 11.12.2005
Статья отредактирована 19.06.2012

Комментарии (2)

    • Дмитрий Белкин

Добавить комментарий

Огромная просьба при вводе комментариев объединять мысли в абзацы, а абзацы разделять одной пустой строкой!
Я считаю, что вы ознакомились с правилами комментирования материалов этого сайта, с регламентом ответов на вопросы читателей и согласны с ними

 

 

Как ввести красивый комментарий?

На самом деле очень просто. Я прошу всех постараться вводить комментарии с элементами форматирования

Ввод абзаца

Для того, чтобы ввести абзац, нужно просто отделить один абзац от другого пустой строкой. В этом случае текст будет сформирован абзацами.

Пример

>
>Текст первого абзаца
>
>Текст второго абзаца
>
Перенос строки

Для того, чтобы сделать перенос строки, нужно просто перейти на новую строку (без пропуска отдельной строки) внутри блока абзаца.

Пример

>
>Текст абзаца
>с переносом строки
>
>Текст второго абзаца
>
Выделение текста

Для того, чтобы сделать выделение текста, можно использовать тег <b>.

Пример

>
>Текст абзаца с <b>выделенным текстом</b>.
>
Заголовок в тексте

Для того, чтобы сделать заголовок, нужно просто первым символом абзаца поставить "! ".

Пример

>
>! Заголовок
>
>Текст абзаца
>
Бюллетень

Для того, чтобы сделать бюллетень, нужно просто первым символом абзаца поставить "- ".

Пример

>
>Следующие пункты объединены в бюллетень:
>
>- первый пункт;
>
>- второй;
>
>- третий.
>
Нумерованный список

Для того, чтобы сделать нумерованный список, нужно просто первым символом абзаца поставить "# " или "№ ".

Пример

>
>Следующие пункты объединены в нумерованный список:
>
>№ первый пункт;
>
>№ второй;
>
># третий.
>
Цитирование

Это пока не реализовано

Надеюсь, что эти простые правила никого не напрягут и позволят всем, кто хочет сделать свой комментарий красивым, реализовать это без труда.