Частный дом:О чем не пишут в книгах
Известно, что каркасный дом является особенным. У него стены не монолитные, а заполнены утеплителем. Этот утеплитель изолируется и вот этот факт как раз и говорит о том, что стены будут недышащими. А можно сделать их дышащими?

Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?

Совсем недавно мне был задан очень интересный платный вопрос. Я решил сделать из ответа на него статью. Получилась своеобразная "спонсорская" статья, создание которой было оплачено. Стоит ли говорить, что такие статьи улучшают сайт и работают на общую пользу?

Вопрос звучал следующим образом. Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной. Попутно замечу, что автор вопроса, судя по всему, считал, что дышащие стены - это такие, для возведения которых пароизоляция никогда не бывает нужна, а если в стене есть пароизоляция, то она уже не дышащая и в доме с такими стенами жить не слишком комфортно. Буквально можно задохнуться. Но, к счастью, вопрос был сформулирован очень удачно, и я счел возможным в рамках ответа несколько потеоретизировать. В итоге получилась интересная теоретическая статья, которая может представлять интерес для весьма широкой аудитории.

Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна

Каркасная стена
Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.
Дышащая стена
Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.
Свежий воздух
Как ни странно, но когда говорят о "свежести" воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.
Пароизоляция
Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу - может она быть пароизоляцией или нет. Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз. Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой "течет из-под пароизоляции". В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией - все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.

Деревянная стена - пример дышащей стены.

Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать - это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.

Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции

Чем недышащие материалы глобально отличаются от дышащих

Возьмем для примера блок минеральной ваты плотностью 100 кг в кубе. У нее довольно высокая паропроницаемость. Пар проходит сквозь нее и где-то в глубине легко может сконденсироваться. Но конденсат этот не удержится в вате. Он под своей тяжестью будет образовывать капли все большего размера и будет стекать. В конце концов мы получим постоянно пополняющуюся лужу в самом низу стены или течь из потолка.

Но можно ли заключить, что чем выше у материала паропроницаемость, тем менее он дышащий? Наверное можем. Но надо быть осторожным. Поскольку в обратную сторону это правило не действует. Вот, например, силикатный кирпич (мой самый не(!)любимый материал). Он не является дышащим. Он мгновенно намокает и при том еще и в песок иногда превращается. И при этом у него не высокая паропроницаемость,а очень даже низкая.

Противоположный пример. Возьмем гипс. Этот материал является просто феноменом по впитываемости воды. Говорят, что в гипсокартонных перегородках (ГКЛ один из моих самых любимых материалов) может столько воды накопиться, что при пожаре создается значительный временной лаг до разрушения дома. Простые гипсокартонные перегородки, говорят, за счет хранящейся в них влаги сопротивляются огню примерно 10 минут и часто именно эти 10 минут спасают и жизни, и имущество. У гипсокартона не слишком высокая паропроницаемость.

Красный керамический кирпич - тоже дышит и довольно неплохо. Брызните на кирпич водой. Капли тут же впитаются и через некоторое совсем небольшое время кирпич будет сухой и вы не сможете найти следы от капель. Паропроницаемость красного керамического кирпича тоже не слишком высока и не слишком низкая.

Получается, что у дышащих материалов паропроницаемость обычно не высокая и не низкая. Кроме того, физическое строение этих материалов весьма специфическое и позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, считаем доказанным, что паропроницаемость и способность материала дышать если и связаны, то, скажем, сложно. По крайней мере никак нельзя эти две характеристики объединять.

Какие стены, не требуют пароизоляции?

Какая же стена не требует пароизоляции? Такая, которая состоит из слоев, паропроницаемость которых увеличивается от комнаты к улице. Грубо говоря, железобетонная панель с внешней теплоизоляцией не нуждается в пароизоляции, но и дышащей, кстати, не является.

А вот для деревянной стены надо уже задумываться, какой материал использовать, чтобы стена не требовала пароизоляции. Очевидно, при утеплении бруса ватой никакой пароизоляции не требуется, ибо вата значительно более паропроницаема, чем дерево. А вот при использовании в качестве отделки деревянного дома кирпича - надо уже смотреть и смотреть внимательно.

Кстати
Для деревянных стен придумали технологию "вентилируемый фасад". Она позволяет не делать пароизоляцию при использовании паронепроницаемой внешней отделки.

При оштукатуривании кирпичных стен снаружи надо выбирать компоненты штукатурки, шпаклевки и краски. А при оштукатуривании стен из силикатного кирпича, бетона на гравии можно в большинстве случаев быть уверенным, что паропроницаемость штукатурки будет меньше, чем у основной стены и пароизоляцию при этом не делать.

Пенобетон? У него закрытые поры, и я затрудняюсь сказать, дышащий он или нет. На интернете мнения расходятся, а у меня лаборатории нет.

Недышащий материал мокнет. Дышащий остается сухим на ощупь. В этом главная разница и преимущество дышащего материала по сравнению с недышащим. Для жизни дышащий материал тоже, очевидно, лучше, чем не дышащий, но, как показывает опыт, не фатально.

Очень важное свойство паропроницаемости, которое многие упускают из виду

Друзья! Прошу не забывать! Паропроницаемость стены зависит не только от материала, но и от толщины слоя этого материала. Грубо говоря, если через один слой промокашки (бумага такая пористая) проходит очень много пара, то через метровый слой такой бумаги пройдет значительно меньше пара, а через двухметровый - еще меньше. Вполне возможно, что через довольно толстый слой слабо паропроницаемого материала пар либо не проходит вообще, либо к весне из этого слоя выйдет пар, который вошел в нее еще осенью.

Полагаю, что толщина слоя, фактически толщина стены, делает паропроницаемость вообще своеобразной страшилкой для строителей. То есть никакой пар через эту стену не проходит в реальности, или по крайней мере не выходит из нее. Ну тут ради справедливости надо сказать, что страхи могут быть и обоснованными. Но только для некоторых и не очень уж частых случаев.

Психологические факторы дышащего дома

Мне очень жаль, никого не хочу обидеть, но когда разговор идет о "дышащих" стенах, очень многие люди имеют в виду не просто регулировку влажности, а что-то совсем другое. Что именно? Да каждый свое, но знаю точно, что многие имеют ввиду именно приток свежего воздуха сквозь стены. На самом деле это чувство не имеет ничего общего с действительностью. И вот почему.

Во-первых, такие материалы, как дерево, красный кирпич и гипс (это все экологичные и дышащие материалы) не пропускают сквозь себя столько воздуха, чтобы заменить весь воздух в комнате за какой-то разумный срок. Если мы возьмем самую тонкую доску (например вагонку 8мм толщиной), прижмем ее чистым местом ко рту и постараемся выдуть через нее воздух, или вдохнуть, у нас ничего не получится. Не советую повторять этот опыт с другими материалами. Это может быть неприятно или даже опасно для вашего здоровья. И это слой древесины куда более тонкий, чем настоящая стена. Нет, заключим мы с полной ответственностью. Никакие современные строительные материалы не пропускают сквозь себя достаточно воздуха, чтобы освежить его. Так почему же мы так настойчиво верим в обратное?

Во-вторых, я много раз ночевал в палатке. В матерчатой, кстати. И мне неоднократно было в ней холодно и душно. Это тоже факт. Это говорит о том, что воздухопроницаемые стены могут и не снять ощущение "термоса".

В-третьих, зимой воздух в помещении теплее воздуха на улице, а значит, по законам физики, именно теплый воздух будет двигаться в сторону холодного, а не наоборот. У теплого воздуха меньше плотность. И это законы физики на нашей планете.

В-четвертых, если мы покрасим в нашем доме стены лаком, или используем в качестве отделки виниловые обои, или керамическую плитку, мы сделаем наше помещение так или иначе изолированным. Но все равно, в залакированном деревянном доме дышится легко и радостно, а в кирпичном склепе все уныло и сперто. И это при том, что красный кирпич значительно более пористый материал и более проницаем для воздуха и пара, чем дерево.

Из этих простых примеров можно заключить, что ощущение духоты часто не имеет ничего общего с реальной духотой. То есть, если дом из железобетонных панелей обить изнутри вагонкой, дышаться в нем будет многим лучше, чем в доме со стенами, отделанными как-то иначе.

Я сам грешен
Да! И я всегда с удивлением отмечаю на себе действие психологического фактора. Например, когда я вижу на улице тополиный пух, или как кто-то выбивает ковер, или когда я меняю пылесборник пылесоса (или просто собираюсь это делать), или вижу человека в грязной (пыльной) одежде у меня начинает чесаться нос. Причем сильно. И не проходит, пока не умоюсь. Но это точно чистая психология, ибо увидеть пыль я могу и по телевизору, а эффект всегда одинаков. Кстати, вот сейчас возникла у меня в мозгу картинка из детства - как я рисую пальцем на пыльном кинескопе, и у меня сразу зачесался нос.

Изоляция каркасной стены, как часть технологии

Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.

Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (!!! время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой - то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.

Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.

В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.

Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?

Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно).

Для этого нужно следующее.

  1. Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
  2. Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
  3. Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить... Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.

Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?

Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.

Приведу парочку схем дышащего каркаса (но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой). Идем от комнаты на улицу:

Схема №1

  1. Вагонка
  2. Доски наискось
  3. Пароизоляция
  4. Утеплитель (абсолютно любой. Вата, например)
  5. Изоляция под внешнюю отделку
  6. Что угодно

Либо Схема №2

  1. Гипсокартон (один слой, а лучше два)
  2. ЦСП

далее все, как в схеме 1.

Финальные выводы и практические рекомендации

  1. При возведении каркасной стены не следует выдумывать ничего нового. Все самое лучшее уже давно выдумано. Финны выдумали и шведы с канадцами. Вы никогда не выдумаете ничего лучше. Это невозможно ни по здравому смыслу, ни по теории вероятности. Отвлекитесь от этой затеи. Она контрпродуктивна. Строительство - мертвая наука. Там уже давно все изобретено, испробовано и оставлено только лучшее. Прорывы методологии случаются все реже и реже. Любое усовершенствование общепринятых схем и методов делает хуже просто потому, что кроме стоимости, теплопроводности и других характеристик дома у него есть еще и надежность (срок службы и непредсказуемый фактор времени), которую вы никогда не сможете предсказать. Только построить, пожить и посмотреть, что из этого получится. Риск от использования приемов, родившихся в вашей голове или на строительном форуме неадекватно велик! Любую новую идею в строительстве нужно лет 50 испытывать и смотреть на ее реальные плюсы и минусы. Только использование общепринятых, уже испробованных схем снижает риск того, что вы получите дом, который не будет соответствовать тому, что вы от него хотите.
  2. Я категорически не советую делать каркасную стену без изоляций (см. пункт1). Но если надо (по каким-то причинам) делать стену без пароизоляций, то я бы попробовал бы найти пенобетон плотности 200 кг в кубе и использовал бы его в каркасе. Но опять же я не даю никакой гарантии, что это все будет работать на протяжении вменяемого срока (30-50 лет). Надо хорошенько разобраться, чем эта стена будет отличаться от Фахверка, который, вообще-то испробован веками, правда для теплой Европы. В этом плане меня немного пугает то, что пенобетон будет слишком легким. Я, честно говоря, такого и не видел даже. Этот вопрос надо серьезно изучать. Вполне возможно, у такой стены не будет никакой шумоизоляции, а этот вопрос ох как важен!
  3. Надо строить обычную каркасную стену с минеральной ватой и честными слоями воздухо и паронепроницаемой изоляции снаружи и изнутри. По моему опыту это работает лучше всего. Практически идеально при отсутствии ошибок и соблюдении технологии.
  4. Надо по возможности сделать схему либо по номеру 1 (в разделе дышащих стен), либо по номеру 2. Лично мне №2 (с двумя слоями гипсокартона) нравится больше. Два слоя ГКЛ дают стену с непревзойденными характеристиками! Это практически реальная стена, но в разы легче, чем стена из кирпича или блоков. Кроме того, она дешевле и легче (быстрее) возводится.
  5. Помним, что обои, штукатурка, плитка, краска, лак - являются своеобразной пароизоляцией. Лично я с этим давно смирился и не вижу в этом ничего особенного. Вот у меня, например, деревянный дом, отделан гипсокартоном и по нему паронепроницаемыми обоями. И я не чувствую себя как в термосе. И огромное количество людей, живущих в каркасных домах, я уверен, тоже не чувствуют. Уверенность моя основывается на том, что многие мои клиенты, живущие в каркасных домах, жалуются на что угодно, только не на термос (повышенную влажность). Если конкретно у нас ситуация с термосом иная, то покупаем гигрометр, и контролируем влажность. Если продолжаем задыхаться - идем к врачу за рецептом на антидепрессанты.
  6. Чтобы действительно не быть как в термосе, надо не стесняться открывать форточки, и в некоторых помещениях сделать дополнительную вытяжную вентиляцию. Кондиционеры замечательно справляются с регулировкой влажности, если она слишком велика. А если мала, то существуют увлажнители. Для контроля влажности в продаже есть куча приборов по доступным ценам. Лично у меня в спальне сделана принудительная вытяжка, которая позволяет мне ночью спать с закрытым окном и не слышать, как всякие придурки ездят несколько раз за ночь в магазин за водкой. Или ходят и разговаривают с неадекватной громкостью. Либо соседские петухи, которые начинают орать в 5 часов. Либо собаки, которые могут начать перегавкиваться вообще в любое время и стоит начать одной, как тут же просыпается вся деревня.
  7. Прошу учесть,
    что я не против водки и ночных походов за ней. Я против, когда это делается на убитом и ревущем автомобиле или мотоцикле.
  8. Опыт показывает, что дом - это не только и не столько стены. Дом - это гармоничная система и в ней важно все. В комплексе. Не делайте ошибок, переоценивая стены, как конструктивный элемент. Если вам важнее всего экономить горючее, то стены вообще на третьем месте находятся по теплопотерям, а не на первом, как всем подряд кажется. На первом месте перекрытия, на втором окна. Достаточно для комфортной жизни стен в 15 см дерева без дополнительного утепления. Вот это не надо забывать. Заметьте, я предлагаю только помнить об этом. Иметь ввиду. Не более.
  9. Очень жаль, но на опыте выясняется, что куда важнее тщательно и честно построить, а не выбрать какую-то особую выигрышную схему или прием. Любая, даже самая лучшая технология и схема может быть безвозвратно испорчена плохим некачественным исполнением.

Вот и все. Противник выдумывания новых приемов строительства и использования их без проверки
Дмитрий Белкин.

Статья создана 28.03.2014

Комментарии (7)

    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин
    • Дмитрий Белкин

Добавить комментарий

Я считаю, что вы ознакомились с правилами комментирования материалов этого сайта, с регламентом ответов на вопросы читателей и согласны с ними

 

 

Как ввести красивый комментарий?

На самом деле очень просто. Я прошу всех постараться вводить комментарии с элементами форматирования

Ввод абзаца

Для того, чтобы ввести абзац, нужно просто отделить один абзац от другого пустой строкой. В этом случае текст будет сформирован абзацами.

Пример

>
>Текст первого абзаца
>
>Текст второго абзаца
>
Перенос строки

Для того, чтобы сделать перенос строки, нужно просто перейти на новую строку (без пропуска отдельной строки) внутри блока абзаца.

Пример

>
>Текст абзаца
>с переносом строки
>
>Текст второго абзаца
>
Выделение текста

Для того, чтобы сделать выделение текста, можно использовать тег <b>.

Пример

>
>Текст абзаца с <b>выделенным текстом</b>.
>
Заголовок в тексте

Для того, чтобы сделать заголовок, нужно просто первым символом абзаца поставить "! ".

Пример

>
>! Заголовок
>
>Текст абзаца
>
Бюллетень

Для того, чтобы сделать бюллетень, нужно просто первым символом абзаца поставить "- ".

Пример

>
>Следующие пункты объединены в бюллетень:
>
>- первый пункт;
>
>- второй;
>
>- третий.
>
Нумерованный список

Для того, чтобы сделать нумерованный список, нужно просто первым символом абзаца поставить "# " или "№ ".

Пример

>
>Следующие пункты объединены в нумерованный список:
>
>№ первый пункт;
>
>№ второй;
>
># третий.
>
Цитирование

Это пока не реализовано

Надеюсь, что эти простые правила никого не напрягут и позволят всем, кто хочет сделать свой комментарий красивым, реализовать это без труда.