Утепление кровли в брусовом доме

Вопрос

Добрый день, Дмитрий!

Помогите разобраться! Зимой нам поставили дом из бруса (стены первого и второго этажа брус 150/150). Крыша состоит из стропил 150/50, на которые строители положили обрешетку, поверх обрешетки положили рубероид. Недавно нам печник выложил печь из кирпича. Сейчас мы с мужем хотим в отпуске положить на крышу металлочерепицу и утеплить кровлю. Когда зашел вопрос о выборе утеплителя для кровли, нам в фирме, которая продает утеплитель, сказали, что нам необходимо разобрать кровлю, снять рубероид и обрешетку, положить гидроизоляцию, затем контробрешетку и только потом можно класть металлочерепицу, а изнутри утеплять кровлю. Чтобы провести все эти операции, нам нужно будет нанимать рабочих, а это нам не по карману. Дом хотелось бы сделать для круглогодичного проживания. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что другого выхода утеплить кровлю у нас нет?

олег
Вопрос задан 12.07.2009
Ответ

Автор: Дмитрий Белкин

Уважаемые Читатели!

По моим понятиям, Вам можно обойтись значительно меньшими усилиями. И никогда не нужно слушать то, что говорят продавцы! Продавцам продать надо! Это у них главная задача! Вот пусть и продают! Я когда прохожу по рынку и слушаю, какие рекомендации дают некоторые продавцы покупателям, у меня уши вянут, а волосы дыбом встают! Но это лирика.

Конечно, дополнительная гидроизоляция крыши может понадобиться в случаях недостаточного уклона крыши, или каких-то других особых и экстраординарных причин. В остальных случаях достаточно обычного рубероида, уложенного на обрешетку. Особенно это справедливо для такого кровельного материала, как металлочерепица, который, если я правильно понимаю, мало чем отличается от гофрированного железа. Я вашей крыши не видел, но думаю, что в том случае, если она не представляет собой нечто особенное, и есть свободный доступ к стропилам со стороны чердака, то утеплить крышу можно не разбирая обрешетку. Достаточно заложить пространство между стропилами какой-нибудь достаточно качественной минеральной ватой и прикрыть эту теплоизоляцию со стороны чердака фанерой или ОСП. Если помещение чердака не жилое, можно дополнительно сэкономить, использовав совсем дешевые материалы типа текстолита или чего-нибудь подобного. Для качественной теплоизоляции необходимо очень аккуратно заложить все межстропильное пространство утеплителем. Все 150 мм. Вот здесь экономия точно вредна будет.

В интернете я нашел, кстати много материалов по этой теме. Вот одна из цитат. "При устройстве любой металлической кровли с использованием теплоизоляционного материала кроме обрешетки необходимо сделать контробрешетку. В этом случае каждый слой кровельного материала будет проветриваться, что повысит качество крыши." Я говорю во всеуслышанье! Я считаю эту мысль бредом, направленным на развод покупателей!!! (Это мое личное, аргументированное мнение) Может быть здесь имеется ввиду что-то особенное, но в том виде, как это написано - бред. Крыша никогда не бывает абсолютно герметична, а в условиях сильных ветров и нагрева почти до 100 градусов, она будет проветриваться в любом случае. Именно это делает крышу одним из самых долговечных мест в доме. Кто-нибудь видел когда-нибудь гнилую крышу при свежем доме? А я не видел, хотя смотрю всегда очень внимательно. Пусть желающие попробуют меня переубедить.

Попутно даю список других материалов по этой теме.

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин.

Годы идут и все меняется...
Что же изменилось за несколько лет, прошедших с момента написания этой статьи? Я видел гнилую крышу. Правда не при свежем доме. Для того, чтобы крыша не гнила, нужно обязательно снять кору с необрезных досок, которые используются для обрешетки. Не покупайте слишком грубо опиленную доску. Ту, у которой поверхность, как будто волосами покрыта (такая пила была тупая). И не используйте слишком широкие доски на обрешетку. Чем уже доска - тем она долговечнее. Это общий принцип. Каких-то дополнительных сведений о пользе контр-обрешетки у меня за эти годы не появилось!!!
Ответ подправлен 15.11.2013
Информация об авторских правах ©
  • Условное название (может отсутствовать):
  • "Утепление кровли в брусовом доме"

  • Тип материала:Ответ на вопрос пользователя
  • Дата создания вопроса:Указана в материале
  • Этот материал подчиняется регламенту ответов на вопросы читателей. Я считаю, что любой пользователь, задавший вопрос (в том числе и в комментариях), ознакомлен и согласен с этим документом.

  • Дата создания ответа:
  • Неизвестно. Это может случиться потому, что у первых версий сайта дата создания ответов не учитывались

  • Дата изменения ответа:15.11.2013
  • Автор ответа:Дмитрий Белкин
  • Постоянный адрес этого вопроса-ответа:
  • http://belkin-labs.ru/faqs/199/

  • Перепечатка этого материала на других сайтах: запрещена!
  • Цитирование ответа разрешено: только со ссылкой на его постоянный адрес !
  • Ссылки на этот материал: разрешаются!
  • Копирайт на изображения:
  • Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам этот ответ показался полезным и вам захотелось меня за него отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник +7 916 418 5270 МТС (Москва)

Обсуждение


На самом деле в фирме все правильно сказали. Это если второй этаж жилой, а из контекста понятно, что он жилой. Если нет - то нет смысла утеплять и тогда все остается на своих местах и все в порядке.
Так вот. Пирог такой: металлочерепица, обрешетка, контрбрус (по стропилам), между стропилой и контрбрусом гидробарьер (лучше - супердиффузионная мембрана), в межстропильном пространстве - вата, паробарьер и декоративная отделка потолка - гипсокартон.
Я поясню. Паробарьер - чтобы пар не попадал в утеплитель, не увлажнялся и не терял своих основных задач. Вата имеет своиство накапливать влагу, но в тоже время избавляться от нее. Мембрана нужна для того, чтобы также защитить утеплитель от воды, которая может попасть в него уже снаружи. Но при этом она "дышит", эффективно выводя влагу из ваты. А контрбрус нужен для того, чтобы было пространство для создания конвекционных потоков между мембраной и металлочерепицей и влага уходила через зазоры на коньке. И для того, чтобы зафиксировать гидробарьер (мембрану) во время монтажа. Вот такой нехитрый расклад.
В случае, если тетя поступит, как Вы ей советуете, то теоретически случится следующее. Влага будет накапливаться в вате, т.к. в ней будет образовываться точка росы. Выводиться она будет медленно, т.к. у рубероида нулевой коэффициент паропроницаемости. Влажная вата не работает как утеплитель. Попутно будут увлажнены стропилы, исход понятен.
Но есть идея, как это исправить. По коньку рубероид надо разрезать, оставив в меру широкую щель. Вату укладывать не вплотную к рубероиду для создания проветривания. Возможно, поверх нее все-таки понадобится гидробарьер, чтобы потоками вата не "улетела".
Кстати, в обоих случаях надо обязательно предусмотреть внизу крыши вентзазоры для подачи воздуха.
Убедительно? Это обычная физика и здравый смысл. Кстати, я не занимаюсь продажей стройматериалов.

Комментировал димон
28.11.2013 (23:27)

Вы знаете, ДИМОН, я встречал очень хороших продавцов. Таких, которые реально ловят кайф от тех вещей, которые они продают. Таких, которыми движет не банальная и смехотворная жажда наживы, а искреннее желание сделать этот мир лучше и помочь людям. Таких, которые сотрудничают с производителями и активно участвуют в улучшении той или иной продукции.

Ну и конечно, не стоит говорить о том, что они досконально разбираются как в "своей" продукции, так и в продукции конкурентов.

Дмитрий Белкин

Контр-обрешётка - вещь почти незаменимая. Сам строю деревянные дома. Позвал меня как-то коллега похвастаться установленными им в VIP доме хорошими окнами. В доме недавно включили отопление (тепло...) Поднимаемся в мансарду, а по периметру крыши примерно на расстоянии 1 метр от стен - на полу лужи а на потолке капельки висят,хоть тазик ставь. Говорю: "Крыша дырявая", посмотри. Звонит через неделю. Кровля (металлочерепица) оказалась без единой дырочки. Просто утеплитель был "добросовестно" уложен снизу вверх до самой обрешётки. А угол наклона крыши маловат. В этом случае тепло медленно, но всё равно выходит наружу, а там - более холодная поверхность, и соответственно - образующийся конденсат,который в нашем случае постепенно превратился в наледь, а потом соприкасаясь с тёплым, пропускающим воду утеплителем, вернулся в мансарду в виде капель. Сняли на данном пролёте кровлю, поставили правильно контр-обрешётку, увеличили вентиляцию карнизов и конька. И вопрос с протеканием исчез. Я полностью соглашусь с общим мнением, что дежурные ответы продавцов или консультантов настораживают. Но есть же и вдумчивые строители (продавцы), которые в школе не плохо учились.

Резюме:

  1. Шутка "...Дима! Не трогай контр - обрешётку".
  2. Контр-обрешётка - не единственное средство обустройства проветривания межкровельного пространства, хотя может и самое простое.

Если дать ОБЩУЮ и очень краткую рекомендацию по письму с вопросом об утеплении холодной мансарды, то она в следующем: Закладывая утеплитель (А он должен быть достаточен, чтобы тепло быстро не уходило к кровельному покрытию), создайте обязательно воздушный поток, собирающий тёплый воздух (пар) с его верхней поверхности. В каждом случае, конечно, нужно смотреть фото или чертёж.

Например, ремонтируя (утепляя) подобную крышу в сельском доме, мы нашили обрешётку 50мм поперёк стропил,уложив в неё утеплитель, а верхние 50мм в стропиле не заложили утеплителем, получив тем самым дополнительный вентзазор, увеличили в том числе, вентиляцию конька и карнизов, применив, где надо, паро и гидроизоляции.

P.S. Второй раз на сайте. Нравится.

Комментировал Гоша
11.02.2014 (20:00)
Все! Больше не трону!
Дмитрий Белкин

Дмитрий, добрый вечер!

В конце 2015 г. построили 2-х этажный дом из клееного бруса 200х200. Второй этаж мансардного типа - стена на 1.6 м далее теплая кровля с утеплителем роквул лайт баттс 20 см. Внутри дома никаких работ еще не проводили (каркасные перегородки, полы и т.д.) так как я, все это время, только и думаю о том - какие могут быть страшные последствия и все придется ломать!!!

А бессонные ночи из-за строителей, которые не смонтировали пароизоляцию изнутри дома по балкам, а уложили её с улицы укутав сверху балки. Причем, пароизоляция жесткого типа и плотно не прилегает к балкам в т.ч. (думаю, наверно) и утеплитель. Выпуск её естественно выходит куда-то на улицу. Далее мембрана АМ изоспан прямо на утеплитель, обрешотка, металлочерепица.

Я добавила изнутри помещения пенофол фольгированный 5мм, самоклейка, приклеив его прямо на ребра балок и конечно где-то она прилипла к пароизоляции, чтоб как-то еще утеплить и не дать уходить теплому воздуху в пространство между пароизоляцией и балками. Сверху обрешотку из доски толщиной 2.5 см. для дальнейшего крепления вагонки.

Теперь понимаю, что наверно ещё ухудшила ситуацию, получается, что балки укутаны по кругу паронепроницаемым материалом.

Думаю балки будут преть без зазора, тем более если появиться конденсат сгниёт всё ....!

Дмитрий, прошу дать вашу оценку этому "пирогу" кровли. Мне надо всё переделывать или как-то малыми потерями можно исправить ситуацию? А может ничего страшного и продолжить стройку?

Комментировал Жанна
06.08.2018 (01:27)

Здравствуйте, Жанна!

Во-первых, без паники.

Отсутствие пароизоляции (изнутри помещения под внутренней отделкой) не очень хорошо. Но я не понял, а отделка есть вообще? Если отделки нет, то что мешает эту пароизоляцию сделать? Ну приклеили вы там что-то и хорошо. Почему это не может быть пароизоляцией?

Тот факт, что на балки под кровельным материалом уложен какой-то изолирующий материал - это очень правильно. Нельзя допускать, чтобы вода с охладившегося металла капала на вату. То, что там это все не очень плотно - тоже хорошо. Ведь важно не только чтобы пар не заходил в утеплитель изнутри дома, но важно чтобы он еще и выходил снаружи.

Кроме того, каркасные дома обычно принято укутывать с двух сторон. Хотя я этого и не советую.

Короче говоря, по вашему описанию я не понял, что у вас все плохо. Да вообще по моим наблюдениям, рабочие косячат все меньше и меньше с годами. Для того, чтобы совсем уж косячили надо брать бригаду совсем уж неопытных людей.

Я думаю надо положить вагонку на вашу обрешетку и жить спокойно. Хорошо бы конечно, чтобы стыки между стеной и полом, стеной и потолком и между вертикальной частью стены и наклонной, а особенно углы были бы хорошо изолированы. Ну если сомневаетесь, то купите рулон пароизоляции и постелите еще раз на обрешетку под вагонку. Не беспокойтесь, это нормальный и стандартный подход.

Только на этикетке должно быть написано "пароизоляция" и ничего другого. Смотрите, не ошибитесь!

Дмитрий Белкин