+ Проекты домов от фирмы Аквилон
Портал Belkin-labs»Частный дом»Статья
welcome!

Симпатичная ограда

Автор: Дмитрий Белкин

Итак, первым делом, как всегда, я озаботился обдумыванием конструкции ограды. Для начала мы с женой решили, что оградка должна быть не слишком высокой, но и не слишком низкой, поскольку пес довольно большой и прыгает довольно высоко. Таким образом, мы остановились на высоте около метра от земли. Во-вторых, было решено сделать загородку деревянной, поскольку у нас имелось довольно много вагонки, которая валялась и занимала место. В качестве столбов забора было решено использовать найденные на собственном участке старые водопроводные трубы из черного металла внешним диаметром порядка 5-ти см. Трубы уже довольно сильно поржавели, но не покупать же из-за этого новые!!! Расстояние между столбами решено было сделать не более 2-х метров.

Первый день

В первый рабочий день я вытащил на свет божий эти самые трубы, те, что были длинные я порезал где-то по полтора метра, а те, которые были длиной полтора-два метра, резать не стал. Я рассудил так, что удобнее будет порезать их по месту по натянутой нитке.

Потом была натянута нитка точно по периметру будущей ограды. Вот тут была первая трудность. Хотелось сделать ровно, а как это сделать? От чего отталкиваться? Относительно чего мерить? И вот тут выяснилось, что взяв за ориентир дом или внешний забор участка, загородка казалась не ровной. В конце концов, мы с женой плюнули на это дело и натянули нитку на глаз, исходя чисто из эстетических соображений. А после того, как натянули, уже не замеряли ни расстояний, ни углов, ни от дома, ни от внешнего забора, чтобы лишний раз не расстраиваться.

По натянутой нитке были намечены будущие лунки под столбики. Ровно через 2 метра. В тех местах, где будущая ограда упиралась в забор, первый столбик намечался примерно в 40-50 сантиметрах от забора. Давайте в дальнейшем условимся, что забор по внешней стороне участка у меня уже построен и я называю его "забор", а то, что я строю, я буду называть "ограда".

После этой разметки я взял садовый бур диаметром 15 см и очень аккуратно прокрутил по меткам дыры, стараясь сделать так, чтобы нитка прошла ровно через центр дыры. Дыры я делал не очень глубокими, не больше 50 см, но и не меньше 40. Глубину я делал на глаз. Землю я сразу отвозил на тачке, чтобы не мешалась.

У меня получилось ровно 10 лунок. Естественно, я не забыл и про лунки для будущей калитки, которую я сделал не широкой - всего 80 см.

Теперь можно устанавливать столбы. Делать это я решил в бетон, благо у меня оставалось немного щебня от былых трудовых подвигов. Для того, чтобы приготовить бетон мне пришлось съездить на рынок и купить за 150 (!!!) рублей один мешок цемента марки 500. Еще прошлой осенью цемент стоил у нас от 90 до 110 рублей. Это первая денежная трата на будущую ограду. Далее я выкатил из гаража бетономешалку и стал готовить бетон в следующей пропорции: на часть цемента полторы части песка и две с половиной части щебня. Получился практически один щебень. Я сделал это специально. Сейчас поймете почему.

Устанавливать столбы нужно тоже строго по нитке. Ограда не слишком большая, невысокая и любое отклонение от нитки больше чем на 1 см. будет заметно. Получается так. Жена держит столб, я накидываю лопатой в лунку бетон. Дальше бетон нужно умять. Для этого я использую обрезок трубы. Уминая бетон, я слежу за тем, чтобы столб стоял строго по уровню. Уровень постоянно переставляю, чтобы столб был строго вертикальным по всем направлениям. Благодаря тому, что в бетоне так много щебня, столб, выставленный по уровню, замечательно держится в щебне, не падает и не кренится! Столбы поставлены, можно отдыхать. Первый день закончен. Хотя на самом деле, можно идти и готовить поперечины и штакетник, поскольку вся работа по установке столбов заняла не более двух с половиной часов.

День второй

Готовим деревяшки. Для этого считаем общую длину забора. Получилось 18 метров. Едем на рынок и покупаем 3 обрезных доски-дюймовки по 15 см. шириной 6 м. длиной. Естественно, выбираем поровнее, без обзола и, по возможности, без крупных сучков. Крупные сучки - это самое страшное. Когда мы будем пилить эти доски вдоль, чтобы получить наши поперечины, они могут запросто сломаться на сучке. После распиловки у нас получилось 12 поперечин шириной 7 см. и длиной 3 м. Их нужно обязательно отфуговать. Слава богу, мой станок это позволяет. После этого сделаем на поперечинах пропилы в четверть для того, чтобы сплотить их друг с другом по длине (см. схему).

Схема сплачивания поперечин

Чтобы правильно прикрепить поперечины, нам нужно определиться со штакетником. Исходя из имеющегося материала, выбираем длину элементов штакетника 95 см. Отпиливаем кусок вагонки такой длины и прикладываем ее к какому-нибудь столбу. Опять же наглаз прикидываем, на какой высоте будет располагаться наш штакетник от земли и, соответственно намечаем высоту верхней и нижней поперечины. Мы с женой все это делали наглаз. После этого приступаем к креплению поперечин. Для этого мы заблаговременно купили винты М8 длиной 80 мм, гайки для них и по одной шайбе. Дальше все просто. Натягиваем нитку на высоте поперечины, которую мы крепим, сверлим дыру в столбе и крепим поперечину на винт. Шайбу, естественно, на дерево. Крайние поперечины просто упираем в забор. Пусть висят. Мы там где-то по полметра оставили - это совсем не много. Никто и не поймет, что ограда на краях просто висит в воздухе. Поперечины сплачиваем двумя шурупами длиной 54 мм. Опиливаем металлические столбы. Для этого мы используем мощную углошлифовальную машину, а проще болгарку.

Остался последний этап. Прикрутить штакетник. Однако, для этого его нужно еще сделать. Это дело не хитрое, но нудное. Для ускорения процесса нужно делать его по шаблону. Шаблон нужен для того, чтобы не мерить рулеткой каждую штакетину, а просто вкладывать ее в шаблон и обрезать по линейке. Забегая вперед, скажу, что на каждые два метра уходит по 15 элементов штакетника, а на наши 18 метров уйдет соответственно 9*15 = 135 штук. Это много. Если на каждый элемент тратить по минуте - это больше двух часов на одну операцию, а операций дофига. Кто не понял, что такое шаблон - пишите, расскажу подробнее. В моем случае шаблон не нужен. У меня есть крутой станок, позволяющий устанавливать упор и делать рез под 90 и 45 градусов. Это все, что нужно.

Итак, считаем операции.

  1. Нарезать вагонку по длине.
  2. Опилить шпунт с одной стороны.
  3. Установить линейку и опилить по ней элемент штакетника с другой стороны. Кстати, я делал их шириной 5 см.
  4. Опилить верхушки

Итого 4 операции. Заметьте, что на каждый элемент на одну операцию нужно потратить меньше минуты, и все равно получится долго. По любому часов 6-7 придется на это дело уложить.

Во второй день я сделал только две трети элементов штакетника, поскольку у меня кончилась вагонка, а поскольку дело нудное, я пошел отдыхать.

День третий

На третий день работы я съездил на рынок и купил не вагонку, а струганные доски толщиной 15 мм. Это очень удачная покупка, поскольку я сэкономил одну операцию, то есть я не опиливал шпунт, а сразу пилил штакетник по ширине. Осталось доделать штакетник и прикрутить его элементы к поперечинам. Это оказалось проще всего. Да, кстати, забыл сказать, что пока я доделывал штакетник, моя жена Анюта сверлила готовый штакетник по шаблону. Сверлить нужно для того, чтобы прикрепить элементы штакетника к поперечинам шурупами. Когда все элементы были напилены и просверлены, осталось только их прикрутить. Это делать нужно строго по нитке. Для соблюдения расстояния между элементами штакетника используется один из таких элементов. Вертикальность элементов штакетника проверяется уровнем через, скажем, 5 штук, то есть прикрутили 5 элементов штакетника, а шестой выставили по уровню. Дело идет очень быстро и приятно. Жена вставляет в дырки шурупы, а я прикладываю и закручиваю - красота!

Осталось сделать калитку. Для этого я использую очень крепкие петли с длинными плечами. Я предпочел такие мощные петли для того, чтобы калитка со временем не покосилась, и чтобы не укреплять саму калитку. Мне показалось, что калитка с укосом выглядит, мягко говоря, простовато. Петли я крепил к столбам винтами M6.

Все! Псу понравилось, жене тем более. Осталось покрасить. Кто и когда это будет делать, я не знаю. Я лично красить не люблю. Давайте лучше посчитаем затраты.

  1. Щебень я не покупал
  2. Песок у нас под ногами валяется
  3. трубы я не покупал
  4. 2 сверла, которые я сломал, считать не будем
  5. Электричество считать не будем
  6. Мешок цемента - 150
  7. Доски на поперечины - 3 х 80 = 240
  8. Цена одного элемента штакетника из вагонки или строганой доски получилась по 10 рублей. Итого 135*10 = 1350
  9. Винты с гайками - 220
  10. Шурупы - 80
  11. Петли 2 х 90 = 180
Общий итог - 2148 рублей.

Самый нудный этап - делать штакетник,
самый трудоемкий этап - сверлить дыры в трубах.

И последнее. Заметьте, какое приемущество мне дало обладание хорошим и разнообразным инструментом. Не обладая таким инструментом, мне пришлось бы нанимать рабочих. Взяли бы они за 2 дня работы минимум 6 000, да еще и нервы вымотали бы. И за такие деньги можно уже купить хорошую, заметьте, дрель или лобзиковую пилу. Кроме того, рабочие ушли и деньги ваши унесли, а инструмент - остается с вами. Причем хороший инструмент мозги вам компостировать вряд ли будет. Короче, сплошная выгода!

При изготовлении ограды были использованы:

  1. Бур садовый (можно взять у соседа)
  2. Дрель
  3. Углошлифовальная машина
  4. Лобзиковая пила
  5. Бетономешалка (конкретно в этом случае является блажью)
  6. Станок для распиливания и фугования
  7. Станок для торцевания (легко заменяется лобзиком)
  8. Станок для заточки сверл (это не блажь! Без него работать невозможно!)
  9. Шуруповерт аккумуляторный (тоже не блажь! С его помощью крепить шурупами получается быстрее чем гвоздями)
  10. Уровень

Вот и все! Как говорится, спасибо за внимание!

Дополнительная информация

Статья создана 04.06.2006
Статья отредактирована 16.12.2011
Самореклама!

Сотрудничайте с belkin-labs в IT сфере!

Гарантия высшего качества и низких цен!

Дом Вашей мечты!
Читайте также
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100