Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Схема ветви системы отопления

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то ... решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!
Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод
Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!
Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Почему радиаторы холодные?

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011
Информация об авторских правах ©
  • Название:
  • "Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления"

  • Тип материала:Статья
  • Дата создания:19.10.2011
  • Дата изменения:
  • Статья не переписывалась. Вы читаете первое издание.

  • Автор:Дмитрий Белкин
  • Постоянный адрес этой статьи:
  • http://belkin-labs.ru/articles/60/

  • Перепечатка этой статьи на других сайтах: запрещена!
  • Цитирование статьи разрешено: только со ссылкой на ее постоянный адрес !
  • Ссылки на эту статью: приветствуются!
  • Копирайт на изображения:
  • Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник +7 916 418 5270

Обсуждение


Здравствуйте. Имею двухтрубную систему отопления с одной ветвью длиной 18м. Радиаторы чугунные, подача горячей воды к радиаторам горизонтальная. Труба стояка котла и горизонтальная труба внутренним диаметром 50 мм. Планирую добавлять вторую ветвь длиной 7м на 2 радиатора. Для этого вварить к стояку трубу 36 мм (2м) и потом разветвление (1,5 м и 3м)под углом 90 гр. на 2 радиатора диаметром 25 мм. Имеет ли право на жизнь такая система.

15.11.2017 (12:24)

Здравствуйте. На мой взгляд можно реализовать любую схему. Но искусство специалиста в том, чтобы предугадать сложные места и подстраховаться, то есть сбалансировать систему достаточным количеством регуляторов. Многое зависит от того, есть в системе циркуляционный насос и как она вообще работает без врезки.

Если сейчас радиаторы еле-еле прогреваются, то добавив еще 2 вы явно ход воды не ускорите, а замедлите. Это ведь очевидно, не правда ли? А если скорость воды такая, что аж свистит, то ваша врезка ни на что не повлияет, образно говоря.

А вот аналогичный вопрос.

Скажите, вот хочу на свою машину поставить двигатель от Камаза - это имеет право на жизнь? Может и имеет. Все зависит от того, какая у меня машина, какие колеса, рессоры, рама, редукторы, коробка передач.... Может быть у меня МАЗ? Тогда можно. Почему бы и нет? А если у меня ЛАДА Калина, то тоже, наверное, можно, но надо очень пристально посмотреть, что в ней надо переделать, чтобы она с двигателем от Камаза больше 100 метров проехала.

Дмитрий Белкин

Благодарю. Постараюсь ответить доступно. Необходимость расширения отопительной системы и добавления второй ветви возникла в связи со строительством пристройки (ванная комната). В существующей системе есть бойпас с насосом. Но насос включается редко из-за частых отключений электроэнергии, в основном для быстрого прогревания батарей. Работа существующей системы:
без насоса на минимальном включении котла (когда на улице +3) в доме +22. Радиаторы прогреваются сверху на 1/3 и 2/3 своей высоты, самый последний чуть слабее остальных, обратка приблизительно 20-25 гр..
с насосом на минимальном включении котла и насоса в доме + 25, + 26. Радиаторы прогреваются все, и на всю высоту, обратка 35-40 гр. Но при замерах идет большее потребление газа, чем без насоса.
Вот и встал вопрос по поводу диаметра труб при врезке второй ветви, какие делать от стояка 36мм с последующем отводом на 2 части по 25 или же 25 мм с последующим разводом на 2 части по 25мм, для работы без насоса.

Благодаря Вашим статьям много чего узнал и перепроверил дома. И возник вопрос. В существующей системе центр радиаторов находиться на уровне центра котла, а некоторые даже ниже. Вижу 2 выхода: приподнять систему отопления (горизонтальные трубы и радиаторы)на 5 см (уклоны позволяют. Или опустить котел на 30см (сделав углубление в полу. Опустить котел будет проще, но даст ли это эффект для увеличения циркуляции воды в системе и дополнительного прогрева радиаторов?

Какая часть радиаторов в идеале должна быть прогрета?

15.11.2017 (14:43)

Александр, вы рассказали много, но опять не про то. Информация не та, что нужна для отопления. А какая мне разница, какая у вас в комнате температура? Вот если бы вы написали типа: "Радиаторы мощностью 2 квт прогревают на 60 градусах комнату 20 кв.метров при температуре за бортом -15 градусов и ветре 10 м/с." Вот такая информация может характеризовать и дом и систему отопления. А так... Да это не бином ньютона. Делаем батареи по 6 квт в 10 метровую комнату и паримся. Еще и форточки открываем в -40.

Опять же. Какие трубы? Оцинковка? Так оцинковка дрянь. Посмотрите внутрь. Блестит? Нет! Наоборот какие-то пупырышки. Конечно воде будет тяжело идти по такой трубе. Большое трение будет. А Полипропилен? Там внутренняя поверхность блестит. Но есть бортики на входе в фитинг. Плюс возможны наплывы полипропилена при пайке. Медь? - идеальные трубы. Нет у меня к ним претензий. И все паяются, заметьте.

Короче говоря, вопрос с вашими радиаторами остается открытым. Не могу я сказать ничего реального. Но я упомянул балансировку. Вы не среагировали. Значит не поняли. А это главное, что я вам советую. Любую (ну почти любую) систему можно сбалансировать. Если много воды идет в одну магистраль, а во вторую мало, то надо сузить отверстие в первую магистраль и во вторую пойдет больше. Чем сужать? Краном шаровым, конечно.

По котлу. Я не думаю, что игра стоит свеч. Ну было бы 2 метра - тогда да. Стоило бы. А для вашего случая насосы циркулярные делаются. Тратим на электричестве - экономим на системе и на газе. Я, кажется писал статью на эту тему. А кУпите вы настенный котел? Что тогда? А электричество... - так его зимой не выключают. Подсудное это дело зимой электричество выключать. Либо вы с Украины мне пишете. Либо у вас зимой температура +10. У нас в МО выключают часто и надолго. Но только не зимой. А летом с 10 до 17 - за милую душу!

Дмитрий Белкин

У меня на даче стали плохо греть батареи. Котел почти кипит, в первых батареях на первом и втором этаже вода горячая, а дальше... Чего я только уже не переделывал, солью воду, насосы с подачи на обратку переставил, группу безопасности переставил, трубы под углом выставлял, чтобы воздух из котла выходил... И ведь два года все работало, а потом стало вместо котла, через бойлер воду гонять. Прочитал статью и понял - все переделывал, даже фильтр переставл, а прочистить ума не хватило. Ночью поехал - 10 мин. делов и все пошло. Насосы на минимум поставил и все батареи гарячие. Спасибо огромное. А то я уже думал все трубы к батареям заново перепаивать - искать, где забилось.

07.12.2017 (11:40)
Отлично! Зато теперь, наверное, никогда не забудете!
Дмитрий Белкин

Добрый день.
Столкнулась со следующей проблемой:
Двутрубная система отопления, 4 этажа, стояк идет вверх, от него отводы на батареи, на 4 этаже самая верхняя точка стояка (на батарее) с автоматическим воздушным клапаном.

Собственно проблема, раскаленный стояк, теплая обратка, первый этаж батарея перекрыта, на втором открыта но холодная, на третьем горячая и на 4 раскаленная (на самом деле сравнить 3 и 4 этажи сложно температурно, примерно одинаковые).

Если перекрыть батарею на 4 и на 3 этажах, на 2 становится горячая (соответственно не в завоздушивании дело).

Подскажите, что делать в этом случае, пробовала на стояке обратку поджимать , думала снизится циркуляция, перестанет пролетать, не помогло, стало только хуже.

Может быть подскажете что можно сделать.

Сразу оговорюсь, данная проблема в крайних стояках, здание по сути поделено на 4 квадрата, подача подходит в середину здания и оттуда расходится по четырем квадратам (просто разводка трубами), получается на конце цепочки каждого квадрата на обратке стоит регулировочный клапан, после него уже обратка направляется к котлу. получается проблема в стояках которые наиболее удалены от данного клапана и подвода подачи.

Заранее благодарна за ответ.

21.12.2017 (09:54)

Анна, ну как тут можно ответить? Столько ведь может быть нюансов в сложной системе, да еще и в крупном доме.

По прочитанному сложилось ощущение, что надо продолжать эксперименты по балансировке ветвей.

Что можно применить кроме мозгов?

  • Найти и прочистить грязевой фильтр
  • Найти и проверить давление в мембранном баке, если он вообще есть в системе
  • Проверить работает ли циркуляционный насос, если он есть
  • Проверить циркуляцию на слух. Но не обожгитесь! Пользуйтесь либо стетосопом, либо баночкой майонезной
  • Не нужно прикрывать обратку и стояк. Надо прикрывать либо ветви, либо радиаторы. Есть чем прикрывать? Краны есть? Нет? Все плохо. Есть - экспериментируйте.
  • Можно поставить на радиаторы термостатические вентили. Тогда они сами выключат радиаторы и доведут их до нормальной температуры.

А вообще, тот факт, что чем выше - тем горячее, говорит (кричит) о том, что система работает на физических принципах и следовательно нуждается в принудительной балансировке.

Дмитрий Белкин

Дмитрий,подскажите пожалуйста может ли не работать обратка если насос работает не на всю мощность?

07.01.2018 (23:39)

В общем может!

Но данный мною ответ ничего не значит, ибо мне из вашего вопроса почти все непонятно.

А как может не работать обратка? То есть если обратка не работает, значит ничего не работает? Там же все по кругу ходит? Если что-то заходит в подающую магистраль, ровно столько же возвращаться должно!

Не понятно, что такое "не на всю мощность". Если мотор совсем не работает, то это называется "не на всю мощность"? Не на всю - это на какой процент от полной мощности?

А полной мощности насоса хватает? Включите мотор на полную мощность и посмотрите - будет он прокачивать систему?

Может быть вопрос в том, что не работает одна из ветвей отопления? Так нехватка мощности насоса - это только одна из причин и не самая популярная.

Мощность насоса зависит от количества воды в системе, расстояния по вертикали от самой нижней точки до самой верхней и от общей длины ветвей. Возможно еще от того, на сколько узкие трубы. Чем уже трубы, тем большее сопротивление они воде оказывают и тем мощнее нужен насос.

Дмитрий Белкин

Дмитрий, здравствуйте! Мы живем в МКД 16 этажей, проблемная квартира находится на 10 этаже. Так вот.... У него по всему видимо нет циркуляции. Обратка не идет в стояк. Разводка отопления в полу, по квартире до радиаторов. Радиаторы меняли, подача идет 6 Атм. Он воткнул себе циркуляционный насос на обратке и посадил всех кто выше. Что может быть не так в квартире, нужно ли вскрывать пол? Радиаторы алюминиевые (6 секций). Система двухтрубная. В квартире всего 2 радиатора. После узла ввода все уходит в пол и все. Давление на подающем трубопроводе у радиатора тоже 6, а вот на обратном у узла 5.4, тогда как давление в стояке в обратном 5.6. Может ли быть такое, что воде в обратке просто не хватает давления пробиться в стояк обратного трубопровода и из-за этого соответственно нет циркуляции.

24.01.2018 (12:15)

Сергей, извините, но я не специалист по сложным системам в 16-ти этажках. Да черт его знает, что там может быть! Там свои сантехники, свои хозяева.

Я с трудом могу понять, как может не быть циркуляции при давлении 6 атмосфер. Ну только если воздух. Да и то при таком давлении должно продавить.

Я не представляю, что может произойти, если вставить в обратку одного радиатора циркуляционный насос, и как можно этим действием посадить всех, кто выше.

Так что извините... Ответа не дам.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте, Дмитрий. У меня настенный котел НАВИЕН-16, 2 трубная система, трубы подачи и обратки 20 мм (внутр.диаметр), длина по 25 м. 5 точек. Последняя точка внизу батареи холодная. Думай тепло не доходит до последней точки. Вопрос: поможет ли при этом Увеличение сечении труб, установка расширителя (бойлера), увеличение давление в системе?
И еще если выход (подача) котла 25 мм, имеет ли смысл использовать трубы 32 мм.?

28.01.2018 (15:07)

Здравствуйте, Максуд!

Я не думаю, что что-либо из предложенного вами поможет улучшить ситуацию. Но не гарантирую. Слишком мало информации. Да и систему надо бы посмотреть специалисту. Насчет диаметра тоже не уверен, что имеет смысл. Почитайте инструкцию к котлу. В инструкциях обычно пишут правду.

Более вероятно поможет либо балансировка системы, то есть уменьшение циркуляции в тех батареях, где она излишне высокая, либо увеличение мощности циркуляционного насоса. Но балансировка значительно лучше.

Если ваш дом хорошо утеплен, то помогли бы термостатические вентили на радиаторах. Вообще длина ветки 25 метров - это весьма порядочно и я легко верю, что на последнюю батарею циркуляции не хватает.

Дмитрий Белкин

Дмитрий, помогите разобраться. Купили небольшой домик, открытый расширительный бачок на чердаке. Котел Таганрогский, циркуляционный насос, батареи алюминиевые. При очередном заливе воды через кран из дома в одной комнате обе батареи стали холодными. Сбрасывали несколько ведер воды краном Маевского, нагреваются, потом остывают. Котел работает на максимуме, не продавил, слышно, что насос работает. Заменили полностью воду в системе, результат тот же. Разводка нижняя, все зашито. На батареях внизу по крану с каждой стороны. Что делать? Помогите советом.

29.01.2018 (21:48)

Здравствуйте, Вера!

К сожалению, ваш вопрос из серии "Купил машину, а сегодня утром не смог завести! В чем может быть дело?". Поэтому и ответ на него всегда один и тот же "Все, что угодно".

Одно могу сказать. Дело в циркуляции. И при этом сливать, нагревать и давать остыть - не выход. Этим можно заниматься вечно без какого-то ни было успеха.

Почему циркуляция слабая или ее нет совсем? Чаще всего воздушные пузыри.Возможно что-то с насосом. Может быть проблема со схемой. Но если отопление работало и перестало, то, все-таки, пузыри.

Да! Вот еще что! Прочитайте информацию в красной рамке и проверьте грязевой фильтр!

Дмитрий Белкин