+ Проекты домов от фирмы Аквилон
Портал Belkin-labs»Частный дом»Статья
welcome!

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Схема ветви системы отопления

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то ... решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!
Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод
Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!
Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Почему радиаторы холодные?

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Обсуждение

Всего комментариев: 40

Здесь показаны только: 20 последних по времени добавления

Полный список комментарев

Дмитрий! Сегодня происходит следующее с нашим отоплением: мы закрыли краны на гостиную и тепло пошло в кухню и ванную! Нагрелось моментально. Спустили много воздуха. Но теперь, когда мы открыли краны на гостиной, все вернулось на прежнее положение! В ванной снова стало холодно и в кухне, а гостиная нагрелась. Что делать дальше - не знаем! Муж сегодня весь день с банкой по батареям ходит. То тут бурлит, то там.

Комментировал Вера Михайлова
05.01.2016 (17:59)

То, что бурлит - это хорошо. По крайней мере понятно, что есть движение.

В зависимости от схемы вашего отопления можно попробовать выключить насос. Тогда пузыри не будут разбиваться потоком воды и будут собираться в более крупные. Их будет легче загнать в радиаторы и выгнать оттуда. Но для этого должен быть правильный уклон в трубах. Тогда пузыри будут по законам физики подниматься вверх.

Если пузыри собираются в непредназначенных для этого местах, то надо как-то прожить этот год, а в теплое время года исправить ситуацию, сделав правильные уклоны, поставив ловушки воздуха с автоматическими воздухоотводчиками.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте, Дмитрий, с праздниками.

Такой вопрос: у нас квартира на 5 этаже, стояк в детской комнате конечный. Радиаторы биметаллические 10 секций.Подводящая труба - сверху, отводящая - снизу. Циркуляция идет максимум по 3-4 секциям со стороны подвода-отвода отопления. Эти 3-4 секции горячие, остальные 6 чуть теплые.

Я установил кран слива на противоположной стороне, прогнал воду, радиатор нагрелся, но в последствии в течении 30-60 минут,опять остыл радиатор.К нашим слесарям в ДУ обращался,ничемне могут помочь,говорят пока не добавят давление ТЭЦ так и будет. Но вот на дворе морозы, давление увеличили,а радиаторы только теплые как и были. Подскажите как быть?

Комментировал Юрий Петров
07.01.2016 (10:27)

Уважаемый Юрий! Спасибо за поздравления! Вас тоже с праздниками!

Вы знаете, вполне возможно, что дело в самих радиаторах. Может быть неудачная конструкция. Может быть действительно низковата общая скорость циркуляции. Вполне возможно, что при переходе между секциями есть бортики, которые существенно тормозят движение воды.

Все, что я могу вам посоветовать, это смириться и подтапливать электрическими радиаторами, если действительно очень уж холодно. Летом снять радиаторы и посмотреть, нет ли внутри тормозов для воды. Возможно увеличить сечение подающей магистрали. Я не знаю, можно ли как-то локально увеличить скорость циркуляции. Боюсь, что это невозможно сделать в отдельно взятой квартире. Посоветуйтесь с адвокатом, вполне возможно, что мощность радиаторов в вашей квартире не превышена и вы сможете засудить ЖКУ по поводу недостаточной скорости циркуляции. Пусть поменяют свои циркуляционные насосы. Но надо зафиксировать и температуру в квартире ниже законных уровней. Это сложно и лучше в эту сторону двигаться только если уж ничего не помогает и жить совершенно невозможно.

Дмитрий Белкин

Спасибо за ваши ответы, Дмитрий!

Был вариант, что труба заужена в конце магистрали. Перепаяли трубу на 25 мм. Снова запустили систему - результат ноль. Пришлось перекрыть в гостиной 8 секций, чтоб хотя бы кухню грело. Ванная холодная по-прежнему. Сказали: не доходит туда горячий теплоноситель. Он есть в батарее, но холодный. Якобы магистраль длинная - 25 м в одну сторону, 25 обратно, и на ней 7 радиаторов и сушитель ещё. Не дотянуть такой путь теплоносителю в системе без давления. А на втором этаже жара, хорошо, хоть спать можно. мастер предлагает дожить до весны и переделать систему на однотрубную. Поставить коллектор и разделить на контура отопление...

Комментировал Вера Михайлова
08.01.2016 (00:06)

Очень рад, что вы определились.

Переделку системы отопления на однотрубную я приветствовать не могу. Это явный шаг назад.

Нюансы, касающиеся конструкции вашей системы, и которые вы указали в этом письме глобально изменили бы мои рекомендации, если бы вы их (нюансы) указали сразу.

Дмитрий Белкин

Добрый вечер Дмитрий.

Проблема такая. Несколько недель назад перестал работать один из радиаторов в комнате. Стойки горячие что подвод что обрат. Поинтересовался у соседей сверху и снизу у них все работает. Вызвал слесаря из УК что он только не делал. И вентили проверял и радиатор продувал в конце концов даже заменил радиатор. Но ничего не помогло. Дело было в пятницу и естественно отложили до понедельника. Но каким то чудом радиатор на выходные заработал. Что я заметил. Если на улице теплеет и естественно снижают температуру теплоносителя то радиатор начинает работать. Как только холодает и подается теплоноситель с более высокой температурой то все радиатор холодный. Сейчас оба вентиля открыты и внизу радиатор теплый( по температуре обрата) а верх холодный. Хотя стояк огненный. Такое ощущение что вода даже не заходит из стояка в отвод к радиатору. Может знаете что это может быть или сталкивались с таким. Заранее спасибо.

Комментировал Владимир Ткач
09.01.2016 (18:34)

Нет, Владимир, такого эффекта не встречал.

Но я специализируюсь по частным домам. В городском хозяйстве может быть вообще что угодно. И даже хозяева часто не знают, что у них там и ка устроено.

Дмитрий Белкин

Добрый день, Дмитрий! В общем началось все еще 2 года назад, когда мы въехали в новый многоквартирный дом. Первую зиму кое как перезимовали, а вот на второй год стало вообще невозможно терпеть. Доходило до того, что температура в квартире опускалась до 16 градусов.

Переходив по всем инстанциям включая теплосети я слышал практически один и тот же ответ: "Меняйте насос на более производительный!" Но я-то инженер!) И, добравшись до теплопункта, обнаружил, что трехфазный насос подключен, мягко говоря, не правильно. Т.е. качал воду в котельную. Бедненький насос. Как мне его стало жалко.
Вооружившись отверткой, данный косяк был удачно устранен. В квартире стало как на ямайке в бархатный сезон.

Прошла весна, затем лето, осень и снова наступила зима. И все вроде бы и не плохо, но опять ни с того ни с сего стало холодно. Циркуляция воды 0,06 куба в час, в то время когда в соседнем стояке порядка 0,2 куба. В подъезде, где находится теплопункт около 0,25. Куда копать? Разводка на каждую квартиру индивидуальная.

Комментировал Сергей
24.01.2016 (15:47)

Дорогой Сергей!

В статье, к которой вы написали комментарий, дано много предложений. Я вряд ли добавлю что-то к тому, что уже написано.

  • Грязевик
  • Воздух в трубах (если много воздуха в системе слышен шум
  • Насос
  • Посмотрите расширительный бак. Может он сдулся?

Если вы инженер, то должны понимать, что если все работало и вдруг разладилось - значит дело в одной из частей системы. Может быть и не в одной, но точно ваша проблема не связана с конструктивными особенностями системы.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте Дмитрий! Уже писал вам осенью. Проблема успешно решена. Хотел сразу отписаться,но потерял закладку, а тут глянул в почту и нашлась. Опишу свои злоключения,может мой опыт и вам и вашим читателям пригодится.

Циркуляции ноль, котел вот вот взорвется (спасибо за ваше предостережение - чуть чуть топил,только для легкого обогрева). Пришлось раскошелиться на цирк. насос. Работал со льном и газовыми ключами впервые, соединений уйма, потому осторожничал и решил в процессе полуготовности проверить свою неумелую работу водой. Залил в сторону обратки ведер 5 и открыл шаровой кран. Мама дорогая! Вода черного цвета, густая как масло и вонь как на болоте. Раз десять повторял эту процедуру, более менее чистой воды добился.

Предостерегите ваших читателей от использования льна. Фумилента много проще и надежнее. Это я потом понял. У меня был засор а не пробки. Хоть и проверял, но в одной комнате батарея прогнулась вниз дугой (сгнили балки под окном). Визуально было незаметно. Это и стало причиной засора. Насосом пользовался недели три от силы, теперь естественная циркуляция восстановилась, больше не включаю. Нужнейшая вещь, без него бы не осилил.

И вот Дмитрий,что думаю. В шапке темы подымите пункт про очистку системы, промывку то есть. Обыкновенный крантик не помогает. Я сливал через него несколько раз систему.Водичка стекала светлая.Предлагайте штрадальцам не желающим ставить насос, хотя бы врезать на низу обратки шаровой кран для слива или на худой конец тройник с заглушкой. Система может промыться только под давлением! То есть сливное отверстие должно равняться толщине трубы.Вот и вся моя история.

Комментировал Евгений
19.02.2016 (22:24)

Спасибо, Евгений, что нашли возможность написать! Рад, что у вас все наладилось.

Не могу предостеречь никого против льна и за фум ленту. Это будет некорректно для тех, кто привык именно ко льну и не любит фум ленту. Я думаю, надо каждому пользоваться тем, чем ему же и приятнее.

Про промывку системы я напишу (запишу в свой справочник возможных тем). Но, признаться, я много раз откручивал у себя радиаторы и никакой грязи у меня нет и в помине. Откуда у вас такая грязь - не знаю. Может быть это из-за открытого расширительного бачка? Вода через него насыщается кислородом и происходит коррозия труб и радиаторов? Слизь в воде - показатель очень высокого содержания железа в воде. Но чтобы вот так, на пол-радиатора слизи? Не видел такого никогда. Если дело в бачке, то надо пропагандировать промывку не в первую очередь, а переход на закрытые системы - в первую.

Несколько ссылок по теме:

Дмитрий Белкин

Доброго Вам дня, Дмитрий.

Проблема следующая: на первом этаже дома 5 батарей полностью работают, а 3 батареи не работают: либо наполовину либо вообще холодные. Вход горячий, а обратка холодная. Много чего перепробывал:
- Отсоединял обратку и включал насос - давление в системе есть.
- Закрывал все батареи - оставлял подключенной одну не работающую - результата нет.
- на батареи работает и вход и выход.

Специалисты приезжали - не смогли найти - теперь остается только ломать полы.

Проблема началась после замены батарей из-за того что они зимой (дом не отапливался) лопнули. И не работают именно те батареи которые поменял - думал причина в браке батарей (уже до этой идеи дошел) - купил в другом месте еще одну - изменений нет.

С уважение и надеждой,
Дмитрий.

Комментировал Дмитрий
22.08.2016 (12:53)

Дорогой Дмитрий!

Чем новые радиаторы отличаются от старых? Могли они разбалансировать систему? Да легко! Они соответствуют старым по характеристикам?

И пригласите других специалистов. Что-то у меня сомнение, что могут придти специалисты и не найти неисправности. Отопление, скажу вам честно, не бином Ньютона, а значительно проще.

Дмитрий Белкин

Добрый день.
Подскажите вот есть аналогичная этой http://my-files.ru/iyt713 система отопления.
То что зачеркнуто красным нету, что обведено желтым - добавлено (3 радиатора биметалл)
труба в месте врезки сталь 1", врезка пластик 3/4", и дальше все 3/4".
Добавленный участок не греет вообще
Если открывать кран маевского вода поступает в систему из обратки, даже когда прикрываешь кран обратки.
Система закрытого типа с навесным котлом и встроенным насосом.
С уважением.

Комментировал Александр
26.09.2016 (22:31)

Не могу ответить на ваш вопрос дистанционно. Прошу извинить.

Дмитрий Белкин

Частный дом, центр. отопление, без насоса на обратке холодно, однотрубная система, с байпасами под радиаторами , которые перекрыты, получается вода напрямую идет через радиаторы,, сделав круг на выходе из дома вода остывшая, последний радиатор тепленький, хочу поставить мощнее насос, или, что можно еще придумать?

Комментировал Валентин
21.10.2016 (18:46)

Если у вас нет своего котла, и вода приходит откуда-то из центральной котельной, то почему вы уверены, что поставив насос, вода будет быстрее обращаться? Может быть там такая сложная система, и производительность ее настолько низкая, что при усилении скорости просто воды не хватит, чтобы ее из труб высасывать? Если уверены и уверены обоснованно, то мотор может помочь.

Ну и приоткрыть байпасы. Настроить их так, чтобы последний радиатор был не самым холодным.

Что можно еще сделать? Я бы поставил масляные радиаторы и подтапливался электричеством. Больше ничего реально действующего и полезного я не вижу. Второй вариант - перейти на индивидуальную систему. Но это будет в несколько раз дороже масляных радиаторов (я так думаю).

Дмитрий Белкин

Здраствуйте Дмитрий!влияет ли глубина заглубления колта для двухтрубной системы?т.е.какая глубина должна быть

Комментировал anton
31.10.2016 (20:02)

Здравствуйте!

Если в системе есть циркуляционный насос, то не влияет.

Если нет насоса и циркуляция естественная, то влияет и очень сильно. На сколько точно - сказать не могу. По ощущениям - сильно.

Глубина должна быть максимально возможная из доступных.

Но знаете, надо концентрироваться на всей системе в целом, а не на глубине котла. Можно такую систему сделать, что она на любой глубине котла работать не будет. Глубина котла - всего лишь один из значимых факторов наряду с другими, которых очень много.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте.

У меня такая проблема. Частный дом, один этаж, газовый котел, насос, открытая система отопления, трубы полипропилен. Отопление сделано по кругу.

В течение двух лет эксплуатации проблем не было. Однако в этом году мы установили дополнительную батарею, и в настоящее время происходит следующее:

При включении насоса происходит завоздушивание системы. Для того чтобы спустить воздух с последних батарей нужно отключать насос. После того как воздух с батарей удален, включаю насос и опять тоже самое происходит заводушивание системы отопления.

В расширительном бочке стоит поплавок, мною было замечено, что утечки воды с системы нет.

Специалисты которые устанавливали отопление причину завоздушивания установить не могут.

Комментировал Павел
02.11.2016 (10:57)

Здравствуйте!

Я с такими проблемами встречался в той или иной степени тяжести. Что могу посоветовать. Можно подождать. У меня система воздушится примерно 4 месяца после заливки, а потом успокаивается. Можно все остановить, дать побольше давления и проверить, не мокнут ли фитинги. Если мокнут, то может работать эффект вентури. Чисто теоретически это возможно, но на практике я с такими вещами не встречался.

Все мои клиенты, у которых была подобная проблема, успокаивались после установки автоматических воздухоотводчиков.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Система отопления двухтрубная.Стояк подачи горячий, стояк обратки теплый. циркуляция в батареях минимульная. нагревается лишь верхняя часть батареи, нижняя часть холодная.
Судя по тому что верхняя часть таки нагревается могу сделать вывод что хоть небольшая циркуляция но есть. В чем может быть причина?
Краны на батареи не засорены, так как недавно были заменены на шаровые, сама батарея не забилась, так как недавно прогоняли воду через нее.

Комментировал Ильшат
15.11.2016 (22:55)

Если система работает на естественной циркуляции, то поможет только углубление котла под землю, или установка стояков большего диаметра или установка насосов, или все перечисленное сразу.

Если насос установлен, то надо поставить на нем бОльшую скорость циркуляции.

Если и это не поможет, надо переделать систему, чтобы она работала правильно.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте!
В прошлом году переделывал у себя в доме отопление самостоятельно, Сделал двухтрубную по схеме Тихельмана,я не менял чугунные радиаторы только котёл и трубы. Прошлую зиму было всё замечательно. А этой зимой один радиатор холодный снизу (совсем холодный). Снимал, промывал - заполняется с обратки быстро, воздуха нет. Уже ума не приложу что ещё может быть...

Комментировал Сергей Липницкий
16.12.2016 (23:41)

Если все было хорошо, а теперь все плохо, то надо смотреть, что изменилось.

Если радиатор внизу стал холодный, а сверху теплый, значит дело в скорости циркуляции. Циркуляция может замедлиться из-за многих причин. Циркуляционный мотор стал хуже работать (он каждый год работает хуже, чем в предыдущем), засор, пузырь воздуха, атмосферное давление, температура теплоносителя и так далее.

Согласитесь, что-то должно было измениться! Наблюдайте за системой. Балансируйте ее с помощью вентилей. Попробуйте поставить повышенные обороты циркуляционного насоса.

Вообще, со схемой Тихельмана очень много проблем. В ней обратка идет навстречу подаче. Скажите, как вы сами думаете? Как радиатору разобраться, где обратка, а где подача? Чем они отличаются? Я вот когда смотрю на схему тихельмана, и ставлю себя на место радиатора, то не понимаю. Идет два потока воды навстречу друг другу. Оба с равными скоростями. Оба идут в радиатор.

Я уже встречал варианты, когда радиаторы в такой схеме путали подачу и обратку и думали, что подача это обратка, а обратка подача. Ну и заполнялись холодной водой с обратки.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте, Дмитрий. Купили двухэтажный дом. Т.к финансы не позволяли обращаться к поискам специалистов, сами делали отопление в доме.
Проблема в следующем. При включении горячей воды, (помыть посуду, принять душ) в двух комнатах последние радиаторы остывают. В одной комнате стоят три радиатора: первый (6 секций), второй (10 секций), третий (6 секций), соединены последовательно. Третий радиатор остывает при включении горячей воды. Так же и во второй комнате, там два радиатора по 10 секция, второй радиатор реже, но может изредка перестать греть после включения горячей воды. Котел Baxi двухконтурный.
Могу приложить фото схемы соединения. Заранее спасибо.

Комментировал Юлия
10.01.2017 (13:04)

Если вы сами делали отопление, то кому же еще разбираться в нем, как не вам?

Прочитайте еще раз инструкцию. Проверьте правильно ли все подключено. Контуры отопления и водоснабжения должны быть отделены друг от друга. Отопление должно быть полностью изолировано от водопровода и соединяться с ним только одним краном с обратным клапаном для залива отопления водой.

Возможно мощности котла не хватает на отопление и водоснабжение. Не пользуйтесь долго горячей водой. Используйте стиральные и посудомоечные машины. Душ принимайте быстро. Тогда дом не успеет охладиться.

Мне кажется, я тут банальные вещи пишу. Нет?

Дмитрий Белкин

Здраствуйте, Дмитрий.Ранее с отоплением сталкиваться не приходилось, но два года назад переехал в новую квартиру,отопление центральное,установлен застройщиком коллектор в квартире. Первый радиатор расположен в ванной,последний на кухне.Когда открыты все вентили,радиатор в ванной очень горячий,а остальные еле теплые.Пытался перекрывать подачу на ванную,радиатор 2й уже был менее теплым.Низ у всех радиаторов холодный.Спускал воздух во всех радиаторах-эффекта не дало.Если сливать воду через кран Маевского,на короткое время батарея греется,а потом снова остывает.У соседей отопление работает нормально,все вентили открыты.

Комментировал Виталий
10.01.2017 (14:06)

Вот честно скажу. Я очень опасаюсь комментировать ситуации в городских квартирах. Эту ситуацию лучше бы комментировать сантехнику, который ваш дом обслуживает.

По симптомам, которые вы описали, совершенно очевидно, что воздуха нет, а очень слабая циркуляция. А почему циркуляция слабая? Миллион причин может быть. Это как пальцем в небо тыкать.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте, Дмитрий.
Имеется 2-этажный дом на 200 кв. м. Система отопления - гравитационная переделанная в закрытую. Старый котел был подключен к трубе 2". К радиаторам второго этажа вода подается через вертикальные стояки. Радиаторы - МС-140.

В этом году делал ремонт в ванной и туалете, и мастер предложил установить на кухне настенный котел.

Настенник мастер подключил мп трубой 1", но к магистрали, где диаметр 40. Результат - слабая циркуляция в системе. Возможно это связано еще и с уклонами, так как система изначально гравитационная.

На выходе из настенного котла установлен обратный клапан 3/4. Скажите пожалуйста, если демонтировать этот клапан, усилится ли циркуляция и насколько.

И еще вопрос: если подключить котле к магистрали , где диаметр 2" - будет ли увеличена циркуляция?

Комментировал Павел
27.03.2017 (14:57)

Уважаемый Павел!

Обратный клапан можно попробовать демонтировать. Но это вряд ли поможет глобально. Я, если честно, вообще удивлен что у вас там хоть что-то движется! Может быть в системе, все-таки, есть циркуляционный насос? Настенные котлы часто ими комплектуются прямо на заводе.

Для ускорения циркуляции надо опускать котел и увеличивать диаметр стояков. И вот перепад уровней значительно (!) важнее диаметра. Так что вам, думаю, кроме мотора ничего не поможет в глобальном плане.

Дмитрий Белкин

Циркуляционный насос конечно же есть, встроенный в котел - Grundfoss 15-50. Может вместе с обратный клапаном поменять и краны на котле с 3/4 на 1", или все же существенней будет замена отрезка трубы с 25 мп на 40 ППР с последующим подключение его к трубе 2".

Сумеет ли мой насос прокачать такую систему или же потребуется установка доп ЦН?

Комментировал Павел
27.03.2017 (15:35)

Можно попробовать убрать вещи и участки, затрудняющие циркуляцию. Еще можно почитать инструкцию от котла - хватает ли его для вашего дома? Может быть в инструкции написано, что ваш котел предназначен для домов до 200-сот кв. метров? Тогда реальная площадь, на которой он будет нормально работать будет примерно 130.

На второй вопрос я ответить не могу. Судите сами, у моего соседа дом меньше моего, а стоит у него 3 мотора по 90 ватт. У меня же стоит один 25-40 и его отлично хватает. Да и его я выключил уже 2 месяца назад. Что у вас там я не знаю. Все очень сильно зависит от схемы и конкретной реализации.

Дмитрий Белкин

Вобщем то дом он обогревает, но сильно напрягает что радиаторы разной температуры. Поэтому и появилась мысль переподключить котел к другому месту СО.

https://file-up.net/big_3af7bfba364887206120170327150658.html
https://file-up.net/big_0c36899104c541be7f20170327150734.html

вот примерный план

Комментировал Павел
27.03.2017 (16:07)

Вот жаль, что вы с этого и не начали. А начали так, как будто уверены в том, что у вас циркуляция слабая. Вы задали совершенно неправильное направление всему разговору!

Когда циркуляция слабая - тогда верх у радиаторов горячий, а низ холодный. А вот если разная температура радиаторов, то это значит, что либо слишком много радиаторов в каждой ветви, либо ветви сами очень длинные, либо есть проблемы в самой схеме. Например, нижняя подводка воды к радиатором (из-под пола).

А если у вас и верх горячее низа и температура радиаторов разная? Тогда, очевидно, все причины присуствуют.

Я бы поставил на радиаторы термостатические вентили (а я и поставил, кстати). Очень вероятно, что они придавят какие-то радиаторы и другим больше воды достанется. Зачем вам все радиаторы одной температуры? Это не соответствует здравому смыслу! В комнатах на юг при солнечной погоде их вообще можно выключить. Вот термостатические вентили в этом и помогут. Только хорошие берите. Китайские по 350 рублей - откновенное гуано. Термостатический вентиль должен минимум 1200 рублей стоить в хорошем магазине! Хонивел, калефи берите. Не ошибетесь. И берите вентили и головки одной фирмы. Они могут быть несовместимы.

Кстати, посмотрел я вашу схему - действительно вход воды из-под пола. Кроме того, у вас несбалансированы ветви. Более длинные ветви дают большее сопротивление и в них вода заходит с меньшей охотой, чем в короткие. Такую схему как у вас надо балансировать кранами. Коротокие ветки надо чуток придавить в пользу длинных. Но мой совет на счет термостатических вентилей остается в силе!

Дмитрий Белкин

Извиняюсь, что ввел Вас в заблуждение. У меня оба диагноза: разная температура низа и верха + разная температура самих радиаторов.
На счет термоклапанов, то я слышал что на чугуняки, в связи с их термоинертностью, их ставить не рекомендуют.

Длинна ветки от котла до крайнего радиатора 32 метра. На этой ветке 7 радиаторов 98 секций в сумме

Комментировал Павел
27.03.2017 (16:41)

Один не рекомендует, другой рекомендует... А чего слушать рекомендации? Поставьте на один и посмотрите, как будет работать.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте еще раз. А что если установить на выходе из котла доп насос, а уже потом поприжимать кранами?

Комментировал Павел
29.03.2017 (10:53)

Здравствуйте! Мне идея ставить второй насос совсем не нравится. Если уж ставить насос, то взамен существующего.

Менять я бы тоже не стал. А вот краны никогда лишними не будут. Можно еще попробовать промыть систему. Есть случаи, когда в системе накапливался песок и слизь по причине плохой воды.

Дмитрий Белкин

Самореклама!

Сотрудничайте с belkin-labs в IT сфере!

Гарантия высшего качества и низких цен!

Дом Вашей мечты!
Читайте также
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100