+ Проекты домов от фирмы Аквилон
Портал Belkin-labs»Частный дом»Статья
welcome!

Про изоляцию при утеплении дома

Автор: Дмитрий Белкин

Друзья!

За несколько лет работы сайта у меня уже сложилось впечатление о том, какие вопросы больше всего волнуют читателей и какие заблуждения наиболее часты. В этой статье я хотел бы раз и навсегда прояснить свое мнение по поводу одного такого вопроса и связанным с ним куста заблуждений, а именно вопрос изоляции при утеплении дома.

Выражаю здесь свое личное мнение. Оно подкреплено образованием, жизненным опытом и практикой. Таким образом, не привожу здесь никаких источников, поскольку трех приведенных факторов, на мой взгляд, вполне достаточно.

На следующей схеме приведена стена со всей возможной изоляцией и зазорами, которые только можно выдумать. Слева от стены комната, справа - улица.

Все возможные изоляции стены
Посередине - бетонная стена (условно)
Слева - типа комната
Справа - типа улица.

Итак, давайте разбираться слева направо.

  • Внутренняя отделка (крайняя левая красная линия).
  • Необходима? Да, но могут быть исключения, например, для деревянных домов. Многие и делают дома из дерева, чтобы сэкономить на внутренней отделке. Опять же многим нравится... Мне лично кажется, что жить в дереве быстро наскучит, хотя для дачи - просто идеальный вариант. Опять же, говорят, экологично. У меня, правда, на счет экологичности свое мнение. Возможно когда-нибудь и выскажу его вслух.

  • Изоляция за отделкой (черная линия, сразу за красной слева)
  • Начнем с того, что это и есть та самая пароизоляция, о которой так много раз упоминалось в статьях и ответах на вопросы на этом сайте, и над которой так много копий было сломано и сколько еще сломаем. Она может потребоваться в следующих случаях.

    • Есть (существует) внутренняя теплоизоляция. Это желтный и сравнительно толстый слой слева от стены. Похож на плиту из минеральной ваты. Сам этот слой и его особенности обсуждаются несколькими абзацами ниже.
    • Плотность следующих слоев увеличивается с приближением к улице. Например, стена деревянная и обложена чем-нибудь таким, что напрочь не пропускает пар. В этом случае пар сосредотачивается в стене, замерзает в ней и стена ухудшает свои свойства или вообще разрушается (страшно?). А вот если стена из литого бетона, то у нее, скорее всего очень слабая паропроницаемость и пар сквозь нее практически не проходит. Этот факт уменьшает необходимость пароизоляции.
    • Стена сделана из каких-нибудь ужасающих материалов - вредных или сверхпахучих. В этом случае ее стоит заизолировать от жилого помещения во всех случаях.

    Ни в каких других случаях (если забыл что - напомните) этот слой не нужен. Если он существует, то должен быть сделан со всей тщательностью. Например, из аллюминиевой фольги с проклейкой стыков и напуском на пол и потолок. Кстати, слой внешней отделки уже может быть пароизолирующим, если, например, это плитка или синтетические моющиеся обои. Стены из гипсокартона отличаются очень значительным впитыванием влаги, поэтому, если у вас стены из гипсокартона, то это тоже аспект, уменьшающий необходимость пароизоляции. Опять же синтетические водоотталкивающие штукатурки - да мало ли еще материалов, не пропускающих влагу. В любом случае нужно очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение о необходимости пароизоляционного слоя

  • Зазор между внешней отделкой и изоляцией (воздушное пространство между крайней левой красной линией и черной).
  • Может быть или не быть. Ни на что не влияет.

  • Слой внутренней теплоизоляции. Это довольно широкий желтый слой слева от стены (в сторону комнаты)
  • Этот слой может повысить риск смещения точки росы из стены в слой внутренней теплоизоляции. Это практически неизбежно, например, если стены тонкие литые (панельные). В этом случае пароизоляция строго необходима, поскольку без ее присутствия теплоизолятор намокнет так, что из него потечет вода. Точно так же практически на 100% вам гарантирован "потоп" при неумелом утеплении балкона. Короче говоря, чем тоньше и холоднее стена, тем проще сместить эту самую точку росы в слой внутреннего утеплителя. Труба водопровода или отопления, проложенная между стеной и теплоизолятором может замерзнуть. Помните, а это часто забывают, что мы делаем термоизоляцию не для того, чтобы не впустить холод, а для того, чтобы не выпустить тепло. Это важно!!!

    Я никогда не советовал делать этот слой. Именно из-за риска. Хотя, справедливости ради скажу, что многие делают без серьезных последствий, например, если стены деревянные и толстые (150 мм и толще), а слой теплоизолятора тонкий (до 50 мм).

  • Зазор между теплоизолятором и зеленой линией может быть или не быть - без разницы.
  • Слой изоляции между стеной и внутренней теплоизоляцией (зеленая линия)
  • НЕ НУЖЕН! В том случае, если точка росы смещена в утеплитель, "зеленая" изоляция ничему не поможет. Если точка росы остается в стене, то "зеленая" теплоизоляция (просто я ее так называю, потому что линия, которая ее обозначает зеленого цвета на схеме)работает аналогично черной.

  • Зазор между зеленой линией и стеной может быть или не быть - без разницы.
  • РАССМОТРИМ ВСЕ СЛОИ ИЗОЛЯЦИИ НА ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ СТЕНЫ
  • НЕ НУЖНЫ И ВРЕДНЫ! Любая изоляция, заметьте, не слой утеплителя, а именно изоляция (тонкие цветные линии) с внешней части стены не дает выхода пара туда, куда он должен выходить, а именно на улицу. Пар не должен оставаться ни в стене, ни в слое внешнего теплоизолятора.

  • ЛЮБЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ СТЕНЫ
  • Без разницы. Ни на что не влияют. Чисто практически имеет смысл только зазор непосредственно за внешней отделкой, поскольку будет способствовать выходу пара из стены и внешнего теплоизолятора, но это тоже все относительно, поскольку внутри теплоизолятора воздух как-то все равно движется снизу вверх и этого хватает для просыхания. Почему воздух на внешней части стены и даже на внешней части теплоизолятора движется снизу вверх? Потому что мы не можем избежать рассеяния тепла через стены, а теплый воздух движется снизу вверх.

  • Отверстия для вентиляции в слое внешней отделки.
  • На схеме не показаны, но должны так или иначе присутствовать. Почему "так или иначе"? Потому что внешняя отделка может иметь технологические отверстия, щели, не плотно прилегать, быть пористой и так далее. Для просыхания стены дыры и не нужны. Вот сайдинг, например, вагонка - имеют такие щели. Отделочный кирпич, штукатурка, сплошная отделка ацеидом (шифером) довольно плотные. В них можно предусмотреть входные и выходные отверстия для вентиляции. Но опять же может замечательно хватить и слоя цементного раствора между кирпичами, а он имеет плотность ниже, чем отделочный кирпич. Опять же щели в отделочном кирпиче делают тоже для увеличения паропроницаемости

В этой статье мы не касались ветрозащиты. Парозащита отличается от ветрозащиты тем, что последняя пропускает пар, но не пропускает ветер, а парозащита не пропускает ничего. Однако я довольно скептически отношусь к ветрозащите и считаю, что это очередная маркетинговая разводка. Но тут я высказываю только свое личное мнение (имею право). Я оставляю себе и право на ошибку. Правда, я уже старый и мудрый, и моя эрудиция и интуиция подводят меня все реже и реже. Хотя не скрою, бывает что и подводят.

Статья создана 14.10.2011

Обсуждение

Простите, я немного запутался. Как я понял, имея деревянный бревенчатый дом я его утепляю следующим образом. От улицы в дом:
- Внешняя отделка (сайдинг)
- Собственно сама стена (бревно)
- Утеплитель (минеральная вата)
- Внутренняя обшивка (гипсокартон)
- Обои или слой краски.

Можно ли такой вариант считать оптимальным для утепления стен дома?

Комментировал matey
14.09.2011 (09:35)

Да уж!

Знаете, я вот сейчас перечитал статью, и сам ничего не понял. Спасибо, что запутались. Я статью перепишу и сделаю более понятной.

По вашему вопросу - правильная отделка и утепление следующее (от улицы в дом):

  • Внешняя отделка (сайдинг)
  • Утеплитель (минеральная вата)
  • Собственно сама стена (бревно)
  • Внутренняя обшивка (гипсокартон)
  • Обои или слой краски.

Думаю, что это оптимально

Дмитрий Белкин

Статья переписана 14 октября 2011 года
Дмитрий Белкин

Прошу мне тоже посоветовать. Первый этаж с улицы внутрь: ацеид по обрешетке в качестве внешней отделки, пеноблок 375 см., штукатурка, обои. Второй этаж: ацеид, гидроизоляция, доски, утеплитель 20 см плотность 45 кг на м3, доски, вагонка. Оптимально? Заранее спасибо.
03.12.2011 (20:02)
Не понял, что именно надо советовать? Если есть вопросы по материалу - задавайте. Проясню свою позицию
Дмитрий Белкин

Здравствуйте. Проживаю в городе Нижневартовск (Сургут). Встал черед утепления, стены, крыша и окна уже есть. Собираюсь делать вентилируемый фасад. Мой будущий пирог изнутри: гипсокартон, стена арбоблок (20 см), минвата (15 см) на грибках, ветровлагозащита, воздушная прослойка для вентиляции утеплителя, сайдинг на направляющих. Очень интересует вопрос нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? Много перелопатил литературы и форумов но однозначного ответа так и не нашел. Существует теория, что для северных регионов в котором я и проживаю, влага проходящая через стены и конденсируемая в утеплителе за отапливаемый период, не успевает летом выветрится и в итоге накапливается в утеплителе, что приводит к его увлажнению и негодности. В результате со временем теплоизолирующие свойства утеплителя сходят на нет. Очень буду благодарен за ответ
Комментировал a.ilin85
22.02.2012 (21:28)

Моя позиция изложена в статье. Если что-то не понятно, прошу адресовать меня к тому предложению, абзацу или слову, которое вызывает сомнение или неприятие.

Могу прокомментировать только теорию, которая у вас существует. Я считаю ее несостоятельной. По этой теории пар проходит сквозь стену не задерживаясь только для того, чтобы навечно поселиться в вашей минеральной вате. Это очень похоже на сказку про зловредный пар и очень жадную вату.

Вещи имеют тенденцию к высыханию не только летом! Вата сохнет круглый год. Причем в 60 градусов мороза тоже. Этого ваша теория не учитывает, из чего можно сделать дополнительный вывод о ее несостоятельности.

Более того, если вы считаете, что летом ваша вата только и делает, что старается просохнуть - вы заблуждаетесь! Если на траве по утрам вы наблюдаете воду, почему же вы думаете, что этой же самой росы нет на каждой ворсинке вашей ваты? Я утверждаю, и проверил это на собственном опыте, что вата становится мокрой каждое утро и успевает просыхать вместе с травой, то есть задолго до вечера.

Скажите, а что, лучше укрыть стену снаружи, чтобы пар оставался в ней? Типа стене все равно? Пусть стоит сырая, все равно ей ничего не будет? Вопросы риторические. Надеюсь, они не требуют от меня прояснения.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше утеплить мой дом снаружи?
Стены из красного кирпича (обычного советского еще), ничем не покрыты (незащищены) снаружи! Зимой температура в комнатах +8, +11, а в некоторых и 0 - +1 гр. Планирую утеплить мин ватой 100 мм + тонкая штукатурка? будет ли этого достаточно? или добавить еще пенопласта слой 50 мм, сверху на вату? и какой лучше плотности брать вату и пенопласт?
спасибо!
Комментировал Viktoor
29.05.2012 (18:15)
Если ситуация на столько ужасна, то я бы первым делом утеплил бы потолок или крышу. Затем поменял бы окна. Стены стоит утеплять только если они влажные. а так лучше оставить утепление стен на потом.
Дмитрий Белкин

Добрый день Дмитрий у меня ??? тоже решил утеплить стены дер. дома .Нужен ли воздушный зазор между сайтингом и мин ватой .Мое мнения что вата под сайтингом будет лудше проветривать ,просыхать..

Комментировал Николай
10.12.2014 (11:25)

Добрый день, Николай!

Вы абсолютно правы! Я, когда пишу про зазор между ватой и сайдингом, пишу не про то, что он ненужен! Нет он нужен! С ним лучше, чем без него!

Я пишу о другом! Я не могу сказать, каков этот зазор должен быть! Сантиметр? Два? Десять? Метр? А вы знаете, какой ширины нужен зазор между ватой и сайдингом?

И вот, когда я кладу сайдинг на вату, то замечаю, что зазор есть! При этом я его специально не делал. Да, он узенький, но он есть! И вот, исходя из того, что я не знаю, какой точно должен быть зазор, я считаю, что тот зазор, который получается автоматически - мне хватает для просыхания ваты.

Поняли вы теперь мою мысль? Ну да. Сложноватая она! Но ничего не могу с собой поделать! Я в конечном итоге не виноват, что у меня мысли такие сложные!

Дмитрий Белкин

Мне интересно как влияет на микроклимат в доме(в частности деревянном) все эти пароизоляции и минваты? Ну все же говорят что в деревянный дом дышит. Как это понять дышит? Не будут ли ему мешать дышать пароизоляция с минватой? Если например дом из бруса снаружи утеплить минватой, а внутри сделать пароизоляцию.
Комментировал Сергей
17.03.2015 (14:45)

материал дышит - значит он может поглощать влагу из воздуха, когда ее много и возвращать ее в воздух, когда ее мало. Микроклимат именно с этим и связан. Пароизоляции ухудшают микроклимат. Утепление по внешней стороне стен не ухудшает. Скорее улучшает.

Посмотрите вот сюда: Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?. Здесь более подробно описано

Дмитрий Белкин

добрый день. подскажите, у меня каркасник, порядок стены изнутри такой: гипрок, пароизоляция, вата 150 мм, осп 9мм, ветрозащита и сайдинг без зазора. на внутренней сторон пароизоляции образуется небольшой конденсат и верхний слой ваты слегка влажный. что можно сделать или это так и должно быть. может нужно как у вас сказано сделать в осп сверху и снизу небольшие отверстия.

Комментировал Федор
09.05.2016 (18:27)

Здравствуйте!

Я вопрос понял. Не понял только, как вы смогли физически определить наличие конденсата на внутренней стороне пароизоляции.

Ну, предположим, вы жили, жили, а потом отодрали свой гипрок, потом отодрали пароизоляцию и определили. Когда это было конкретно? Зимой? Тогда 10 минут вполне достаточно для того, чтобы вата намокла еще и больше. Если это конкретно было летом, то откуда вообще взяться конденсату?

Конденсат образуется при соприкосновении ТЕПЛОГО воздуха с ХОЛОДНОЙ поверхностью. Вы разберитесь сначала, где теплый воздух, где холодная поверхность и почему они вошли в контакт?

По вашему вопросу. Я бы сделал нормальную пароизоляцию правильными материалами. Проверил бы, чтобы не было дыр, в которые может теплый воздух пройти в вату. Потом отделал бы и жил бы спокойно. И никогда в обозримой перспективе, ну... лет 30, ничего не отдирал бы и не проверял.

Совсем конкретно. Я считаю, что нормальной пароизоляции альтернатив нет и никаких дыр делать не нужно. Все дыры во внешней отделке интересны только с теоретической точки зрения, но не с практической.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте! уточняю. дом еще на стадии строительства идет отделка, пока еще не отапливал. буквально неделю назад, делал вентиляцию в стене и заметил влагу. утеплял дом в феврале, без какого либо отопления, при естественной температуре. правда на улице на много теплее чем в доме т.к. он деревянный и возможно из-за этого и получился конденсат. вопрос? уйдет ли влага когда дом начнет отапливаться или нет. если для этого нужна какая более подробная инфо. готов предоставить.

Комментировал Федор
10.05.2016 (19:15)

Уважаемый Федор!

Я не знаю, откуда конденсат у вас там, где вы его нашли. Но знаю только то, что написал в предыдущем ответе. Конденсат образуется только на холодной поверхности, когда она соприкасается с теплым воздухом. Причем только так. наоборот не работает. Если холодный воздух соприкасается с теплой поверхностью, никакого конденсата не образуется. Вот у меня никогда очки не запотевают, когда я из дома на мороз выхожу. Но зато когда с мороза в дом, то запотевают.

Так что вам нужно, пока не поздно, проверить пароизоляцию. Действительно ли это она. У нее одна сторона должна быть глянцевая. Потом вам надо проверить, нет ли в ней дыр, склеены ли стыки, заделаны ли места стыков пароизоляции с потолком и полом. Если все сделано тщательно, дыр нет, то можно делать отделку и спать спокойно.

Кстати, когда вы делаете в стене дыру для вентиляции, то нужно тоже крайне хорошо заделать все стыки пароизоляции с вентиляционной трубой.

Дмитрий Белкин

Самореклама!

Сотрудничайте с belkin-labs в IT сфере!

Гарантия высшего качества и низких цен!

Дом Вашей мечты!
Читайте также
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100