+ Проекты домов от фирмы Аквилон
Портал Belkin-labs»Частный дом»Статья
welcome!

Реализация двухтрубной схемы отопления в небольшом доме

Автор: Дмитрий Белкин

Эту статью я хочу посвятить устройству отопления в не слишком большом доме. Здесь будет очень мало теории и очень много конкретики. Я буду писать не как надо, а как я считаю сделать правильным. Так что, если где-то вам покажется, что я слишком категоричен, то имейте ввиду: я выражаю только личное мнение и готов к его обсуждению.

Как я уже писал в своих предыдущих статьях на эту тему, я считаю, что система отопления должна быть реализована по двухтрубной системе и использовать в своем составе циркулярный насос. Практика показала, что можно реализовать схему таким образом, чтобы она работала и с выключенным насосом. Это бывает очень важно, если у вас достаточно часто случаются перебои с электричеством. Кстати говоря, у меня, например, перебои с электричеством довольно часто бывают летом, но практически никогда зимой и это хорошо, поскольку чувствуется забота родной энергетической компании, которая не дает народу банально замерзнуть. Но оставим эту лирику и приступим к реальным схемам. Почему система должна быть двухтрубной? По нескольким причинам, главной из которых является экономия, а второй главной является комфорт. Только двухтрубная система позволяет тонкую настройку температуры каждого радиатора в вашем доме путем установки специальных терморегулирующих, или обычных вентилей. Использование такой настройки крайне важно для экономии электричества, газа, дров ... короче того, что вы жгете для получения тепла. Как такая экономия работает? Очень просто. Вы устанавливаете в разных комнатах разную температуру воздуха и на этом экономите. Известно, что на кухне, например, можно установить 19 градусов, в спальне 20, в ванной или туалете 23. Есть комнаты, гостевые, например, в которых при отсутствии гостей можно поддерживать всего 10 градусов тепла. Такая регулировка температуры позволяет сэкономить значительные средства.

Чем двухтрубная схема отопления отличается от однотрубной? Все очень просто. Только двухтрубная система позволяет регулировать, а, чтобы было понятнее, отключить любой радиатор без изменения температуры остальных радиаторов в системе. Вот привожу схему стандартной двухтрубной схемы отопления. В однотрубной системе радиаторы включаются последовательно и при выключении одного радиатора сразу выключаются и все остальные. Однотрубная схема позволяет сэкономить на трубах, но на этом ее преимущества и заканчиваются, поскольку она не дает возможности сэкономить на топливе, а при нынешней жизни это куда важнее. Кроме того, в однотрубной системе радиаторы, расположенные ближе к котлу нагреваются сильнее, а расположенные дальше - нагреваются слабее. Это тоже не очень хорошо, поскольку вы гарантированно получите жару в одном месте и холод в другом. Причем для того, чтобы тепло было везде, придется нагревать котел до предела, а это значит, что «первые» радиаторы раскалятся тоже очень сильно и там, где они установлены будет чрезмерная жара. Какая уж тут экономия! Так что на этом я однотрубную схему обсуждать заканчиваю и больше к ней не возвращаюсь.

Замечу только еще один момент. Существуют более продвинутые однотрубные схемы отопления. В них радиаторы включаются следующим образом. 

Однотрубная схема с возможностью регулировки температуры каждого радиатора

Эта схема не намного лучше последовательного включения радиаторов, ибо все равно охлажденная вода попадает в основную магистраль.

Использование циркуляционного насоса. Такой насос позволяет серьезно сэкономить на трубах, точнее на их диаметре. Чем меньше перепад высот между уровнем котла и уровнем радиаторов, тем больше должен быть диаметр труб в схеме без циркуляционного насоса. В любом случае без циркуляционного насоса мы не сможем получить высокую скорость движения теплоносителя, а это уменьшает эффективность и КПД системы отопления в целом. При уменьшении КПД мы однозначно увеличиваем расход топлива. Так что в итоге можно сказать, что использование насоса - фактор экономии. Многоскоростные насосы позволяют регулировать температуру во всей системе сразу. На более низкой скорости насос прокачивает меньше воды в единицу времени и низ радиаторов становится ощутимо холоднее верха. Так осуществляется понижение температуры во всем доме сразу. Чем меньше отапливаемая площадь, тем важнее регулировка именно таким образом, поскольку позволяет экономить на потреблении электричества насосом. Может быть интересно, например, поставить на насос таймер и понижать его скорость, скажем в 23-00, когда все уже под одеялами, а повышать, скажем в 5-30, чтобы к подъему помещение уже успело нагреться. Я не думаю, что есть смысл брать ущербный односкоростной насос, тем более, что для маломощных насосов разница в цене не должна быть существенной. Далее я буду писать только о реализации схем отопления с насосами. На диаметре труб я еще остановлюсь.

Двухтурбное отопление

На что в приведенной двухтрубной схеме следует обратить внимание?

1. Котел должен стоять ниже радиаторов.

Это условие одно из важнейших. Если вы желаете сделать систему отопления, которая худо-бедно работала бы при полном выключении циркуляционного насоса, необходимо два условия. Первое - перепад высот, второе - наличие прямого вертикального участка от котла к наивысшей точке вашего отопления. Назовем этот участок стояком. Если вы вообще обойдетесь без горизонтальных участков, то будет вообще очень хорошо. Если без таких участков не обойтись, то они должны быть либо короткими, либо иметь уклон вверх. Чтобы минимизировать такие участки можно насос и расширительный бачок установить не на выходе из котла, а на входе в него. Все эти соображения теряют смысл, если мы отвлекаемся от инцидентов, связанных с выключением электричества. С учетом использования насоса и бесперебойной подачи электричества система будет нормально работать, несмотря на перепад высот между котлом и радиаторами, высоту стояка и тому подобные вещи. И последнее. Хорошо бы, чтобы стояк имел диаметр больше, чем все остальные трубы в вашей системе. Это условие становится обязательным, если у вас запланировано несколько веток отопления (стрелки в схеме).

Стояк должен иметь подходящий диаметр

2. Расположение отопительного котла.

При установке котла следует предусмотреть возможность удобного слива воды из системы. Этот слив обычно делается в самой нижней точке вашего отопления, то есть в том месте, где обратная магистраль входит в нижнюю часть котла. Удобнее всего сливать воду в ведро. Из ведра можно выкачивать воду дренажным насосом. Для этого ведро должно помещаться под сливной вентиль. Советую либо котел поставить на пьедестал, либо сделать углубление, чтобы туда ведро ставить. Если вы этого не предусмотрите, в конечном итоге воду сливать вам придется кружками или тарелками, что просто выводит из себя. Очень удобны настенные газовые или электрические котлы, но они бывают только маломощными.

Слив воды из котла должен происходить в ведро, а не в тарелку

Кроме этого, нужно предусмотреть подключение системы к водопроводу через обратный клапан. Если вы этого не сделаете, вы банально не сможете свою систему водой залить. Имейте это ввиду. Я, возможно, к этим мелочам еще вернусь.

3. Уклоны.

Уклоны очень важны. Конечно, на схеме они показаны слишком крутыми, но они обязательно должны присутствовать. Уклоны должны быть сделаны по ходу жидкости. На метр горизонтального участка отопления достаточно всего одного или полутора сантиметров уклона. Уклоны нужны вне зависимости ни от чего.

4. Наличие байпаса. 

Что я здесь называю байпасом? Это кусок отопления, показанный красным пунктиром. Нужен он или нет? Вопрос, на самом деле, не простой. Понятно, что если он есть, то можно полностью выключить все радиаторы системы. Однако при этом некоторые котлы, которые, скажем прямо, не рассчитаны на использование циркуляционных насосов, могут банально перегреться. Здесь нужно точно быть уверенным, что газ в вашем котле может выключаться полностью. В основном это котлы с автоматическим поджигом. Если это не так, то вопрос о необходимости байпаса остается открытым. Кроме того, есть опасность того, что при наличии байпаса основная масса воды закольцуется. Действительно, зачем воде идти в радиаторы, если есть замечательная прямая дорога через байпас? Тут мы имеем ввиду, что обычно горизонтальные участки системы отопления делаются трубами большего диаметра и, конечно, вода потечет туда, где ей свободнее, то есть по кольцу и из подающей верхней магистрали большая ее часть попадет сразу в обратную магистраль и опять в котел. Чтобы этого не происходило, нужно предусмотреть на байпасе вентиль, которым можно создавать потоку некоторую преграду и «сподвигать» воду заходить в радиаторы. Байпас может стать особо актуальным, если в системе отопления используются терморегулирующие вентили. Весной или теплой зимой вполне может случиться так, что большую часть времени эти вентили будут находиться в выключенном состоянии. Буду считать, что я рассказал про этот байпас достаточно и вы сами сможете понять нужен он вам или нет. Лично у меня довольно убогий котел, который, тем не менее, работает, вентили у меня обычные, причем от старости их выключать уже опасно, так что выключить все радиаторы сразу мне вряд ли когда придется. Так что и байпас мне абсолютно не нужен. Если я когда-нибудь переделаю систему отопления под новые вентили, то просто оставлю какой-нибудь радиатор с вентилем старого образца, то есть не автоматическим, а ручным.

5. Где ставить вентили.

Советую не экономить на вентилях. Нужно иметь ввиду, что котел может сломаться, и его нужно будет отключать. Если вам трудно сливать систему, то нужно защитить котел вентилями с разъемами (американками) на входе и выходе. Может, также, возникнуть надобность в замене радиатора. Вот тут точно не стоит сливать всю систему, особенно зимой. Так что каждый радиатор должен в обязательном порядке иметь вентили с разъемами на входе и выходе. А вот нужно ли ставить вентили на каждую ветвь отопления - вопрос более сложный. Полностью выключить одну ветвь может пригодиться, если, например, она не доделана, или ремонта требуют сами трубы. Насколько это актуально - решать вам. Лично мне не актуально. У меня трубы вообще внутри стен проходят, а в холодные зимние месяцы ломать стены я не собираюсь.

Что касается самих вентилей, то они должны быть шаровыми и достаточно надежными. Для регулировки отдельных радиаторов лучше всего подходят специальные терморегулирующие вентили. Они очень дорогие, но стоят своих денег. В Европе везде они стоят. Если не использовать терморегулирующие, то нужно использовать обычные вентили, не шаровые. Боюсь, что шаровыми будет сложновато тонко регулировать температуру. Лично я так и сделал. Очень об этом жалею. Дело в том, что со временем некоторые из них потекли, другие закисли до такой степени, что их уже не провернешь. Короче говоря, надо менять, а это тоже не так просто.

6. Диаметр труб.

При использовании циркуляционного насоса нам уже не нужно использовать трубы большого диаметра. Предположим, у нас отопление, состоящее из двух ветвей. Первая ветвь имеет общую длину 40 метров и включает  6 радиаторов, вторая ветвь имеет длину 25 метров и 3 радиатора.  При этих условиях я предлагаю сделать стояк трубой диаметром 28 мм. Заметьте, эта труба идет только от котла до места разветвления (как на схеме) Первая ветвь разводится трубой диаметром 22 мм, вторая ветвь разводится трубой 18 мм. от этих магистралей вода поступает в радиаторы по отводкам диаметром 15 мм. 

7. Какие трубы использовать.

Вопрос весьма сложный. Лично я против использования металлопластика. Предполагается соединять эти трубы цанговыми зажимами, которые со временем начинают протекать. Кроме того, эти цанговые зажимы стоят каких-то совершенно неадекватных денег. То же самое относится и к медным трубам и санговым зажимам. Лучше делать отопление паяными трубами. В этом плане мы можем использовать полипропиленовые трубы и медные под пайку. Хороши и те и другие. Полипропиленовые имеют очень толстые стенки и, в связи с этим, значительную естественную теплоизоляцию. Это хорошо. Однако они слишком толстые и требуют наличия специального оборудования для пайки. Эти трубы сложно провести в стенах. Медь под пайку - явный фаворит. Трубы тонкие, на них не наростает известь из воды, прекрасно паяются, для этого нужны только флюс, припой и газовая горелка (меньше тысячи рублей). Сплошные плюсы. Обычные трубы на резьбе я не рассматриваю, поскольку их использование несовременно, неудобно, непрактично, немодно, недолговечно, некрасиво, а, главное, недешево. Кстати, в Европе используется именно медь под пайку.

8. Чего нет на схеме.

На схеме нет циркуляционного насоса и расширительного бачка. Их нет на схеме по той простой причине, что находиться они могут везде, где это удобно. Этот вопрос мы еще обязательно затронем.

Статья переписана 05.07.2008

Обсуждение

Интересная статья! Возник вопрос - в какой части вертикального стояка должны находиться "входы" к другим веткам отопительной системы? Т.е. на Вашей схеме "к другим веткам" находиться практически сразу на подаче... не целесообразней ли сделать разводку в самой верхней точке стояка?
20.09.2010 (21:54)

В схеме отопления с циркуляционным насосом без разницы, где делать выходы к другим веткам. Надо делать их там, где именно целесообразно. Если у вас две ветки на втором этаже (и этажей всего два), то надо выходы на обе ветки делать в самой верхней части стояка. Выходы на ветки первого этажа надо делать на уровне первого этажа и так далее. Вопрос здесь в экономии труб. Конечно не нужно делать выход в самой верхней точке стояка и вести его вниз. Точно так же не нужно обязательно стремиться делать выходы на уровне котла и вести их наверх параллельно стояку.

Дмитрий Белкин

Статья понравилась. У себя хотел делать также - но получается что не сделать. Накопительный (аккумуляторный бак) , как и котел будут стоять на первом (жилом) этаже - получаеться двухтрубную систему отопления нельзя применять. Может подскажите что лучше сделать в таком случаи. Спаибо.
06.01.2011 (23:30)

Здравствуйте,Дмитрий!
Цитата: "Если Вы вообще обойдетесь без горизонтальных участков, то будет вообще очень хорошо" (Из раздела 1).
Вопрос: А как этого добиться?

Комментировал Жанна
05.01.2014 (14:03)

Уважаемая Жанна!

Статья была написана очень давно. Мне пришлось ее перечитать, чтобы понять, что я вообще имел ввиду. Прочитав, я, во-первых, увидел, что статья актуальна и там нет никаких устаревших сведений. Это хорошо.

А вот по поводу вашего вопроса... Я в затруднении. Если читать и не придираться к этой фразе, то все нормально и гладко (в смысле мысли). А вот если придираться... Давайте считать эту фразу своеобразной гиперболой. Будем считать, что я употребил этот прием для того, чтобы подчеркнуть, на сколько горизонтальные участки системы могут усложнить прогрев батарей по всей длине ветви.

А с другой стороны, система с очень заметными уклонами горизонтальных участков может уже считаться их не имеющей. Предвидя ваш вопрос, как добиться столь больших уклонов, отвечу сразу, что это вполне возможно при недлинных магистралях и при проведением труб за отделкой стен.

Дмитрий Белкин

Дмитрий, при проведении труб за отделкой стен нужно ли как-то теплоизолировать эти самые трубы (обогрев стены это хорошо, но цель - тепло в комнате) и не будет ли образовываться конденсат при этом (к примеру, на стенах с северной стороны)? Наверно вопросы не в этой теме, но все же.

Комментировал Жанна
05.01.2014 (15:29)

Вы, Жанна, похоже, очень усиленно думаете над этой проблемой. И это замечательно. Хороший анализ - половина решения.

А почему это я про анализ заговорил? Да потому что на ваш вопрос очень трудно дать универсальный ответ. Формальный ответ - трубы отопления надо теплоизолировать всегда. Дом не должен нагреваться от труб. Он должен нагреваться от радиаторов. И я об этом где-то писал. Поищите, если хотите.

Если исходить из того, что доля нагрева помещения от труб незаметно мала, то совершенно все равно, где они проходят. Но пространство за обивкой стен, очевидно, ближе к улице, а значит там холоднее. Значит и трубы будут лучше охлаждаться и вода будет подходить к радиаторам холоднее, чем могла бы. В этом плане теплоизолируют даже стену за радиатором, чтобы нагревалась не стена, а воздух в комнате.

Вот и получается, что с одной стороны можно проигнорировать то, что трубы хорошо бы теплоизолировать. Ну просто потому, что стены теплые, например, а можно и теплоизолировать, тем более, что это по нынешним временам и дешево и просто. Опять же за стенами теплоизолировать легче, чем снаружи стен.

А можно воспользоваться полипропиленовыми трубами. У них стенки по 5 мм и получается, что эти трубы как бы уже теплоизолированы (немного).

А вообще, это хорошая тема для статьи. Может быть и напишу, как-нибудь.

Вот про конденсат я не понял. Особенно про "северную стену". Если есть подозрение, что стена будет на столько сильно нагреваться от труб, то тогда теплоизоляция труб строго обязательна. Как я уже говорил, стены не должны нагреваться от отопления.

Но с другой стороны, дом с нулевыми теплозатратами - тоже утопия. Хошь-не-хошь, а с какими-то затратами приходится всегда мириться. В один прекрасный момент вам остро захочется открыть форточку и минут через пятнадцать такого проветривания о затратах тепла через трубы в стенах можно уже забыть за ничтожностью.

Дмитрий Белкин

Хорошая статья. Но замечу (в качестве занудства), что в приведенной на вашей схеме системе расширительный бачок лучше всего делать на продолжении стояка: это решит проблему образования воздушных пробок при заполнении системы. Собственно, об этом иногда забывают, тем не менее, проблема эта есть и циркуляционный насос далеко не всегда в состоянии ее решить. Лично сталкивался дважды: у друзей (причем, зимой) - пришлось сверлить трубу в высшей точке, выпускать воздух и закрывать дырку резинкой с хомутиком, другой раз прямо у себя при врезке дополнительной ветки отопления (решил установкой крана в высшей точке П-образной трубы)

Комментировал Константин
06.12.2014 (21:02)

Спасибо!

Мое личное мнение в том, что закрытый расширительный бачок можно ставить где угодно.

Открытый расширительный бачок надо ставить строго там, где вы сказали.

Все глухие места, где может сформироваться и остановиться пузырь, надо делать доступными и монтировать туда клапаны для спуска воздуха. Все магистрали надо делать с уклоном от этих глухих мест, чтобы пузыри скапливались именно в глухом месте, а не по всей магистрали. Глухих мест должно быть не слишком много. Обычно в количестве одного на этаж, или на ветвь.

Дмитрий Белкин

Здравствуйте. Очень внимательно читал вашу статью спасибо вам .получил много полезных информацию. Собираюсь сделать у себя дома отопления без насоса самотекам. Толка у меня одна проблема котел и радиаторы получаются не очень большим уклоном на обротке! Каким еще образом можно решать этот вопрос ? Спосибо

Комментировал намиг
04.02.2017 (21:43)
Приношу извинения, но я не консультирую по системам без насоса. Единственным моим советом может быть пересмотреть свою позицию и сделать с насосом
Дмитрий Белкин

Самореклама!

Сотрудничайте с belkin-labs в IT сфере!

Гарантия высшего качества и низких цен!

Дом Вашей мечты!
Читайте также
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100