+ Проекты домов от фирмы Аквилон
Портал Belkin-labs»Частный дом»Статья
welcome!

Мне пришло несколько писем про отопление от одного автора. Прочитав эти письма, я понял, что так просто, в двух словах, на них не ответишь. Нужно начинать разговор прямо от динозавров. И вот в результате появилась целая статья. В этой статье я разъясняю свой взгляд на самые основы отопительного процесса. Конечно, взгляд несколько субъективный. Если кто-то найдет неточности, прошу не стесняться, писать.

Итак, вот первое письмо:

Котел как раз и должен работать в прерывистом режиме, если не ошибаюсь, это сделано для увеличения его КПД. Ваша автоматика, если не ошибаюсь, называется "Арбат". Единственное, что горит в перерывах между включениями основной горелки - запальник. Если покрутить винтик на верхней части блока автоматики (есть там такой, рядом с ручкой регулирования температуры), т.е. завернуть его до упора, то основная горелка будет гаснуть полностью и через какое-то время загораться снова (когда горячая вода в теплообменнике заменяется холодной). Низ теплообменника котла почти всегда холоднее верха, т.к. туда поступает более холодная вода (это не касается систем с принудительной циркуляцией - там может быть и по-другому:)

С уважением, Алексей, Нижний Новгород.

Что такое эффективная система отопления

Автор: Дмитрий Белкин

Уважаемый Алексей!

КПД, если говорить по простому, показывает, сколько энергии сгоревшего газа пошло на нагрев воды по отношению к той энергии, которая пошла на другие цели, например, на нагрев дымохода, воздуха в нем и т.д. Газовый котел со 100-процентным КПД - это такой котел, который не греет ничего кроме воды. Это, как вы понимаете, утопия. КПД электрического котла значительно, более чем в два раза выше КПД газового котла. Это естественно, электричество греет почти только воду. Совсем мало энергии тратится на побочные цели, например, на нагрев провода от котла к розетке.

Однако, есть КПД и у системы отопления в целом. КПД системы отопления в целом показывает, сколько энергии горячей воды тратится на отопление воздуха в том помещении, которое вы отапливаете, по отношению к энергии, которая отапливает стены, воздух, который не нужно отапливать и т.д. КПД системы отопления можно увеличить, например, теплоизолировав котел отопления и те участки труб, которые проходят по не отапливаемым помещениям.

Когда мы говорим о том, насколько быстро система отопления нагревает наши площади, мы говорим не о КПД, а об эффективности системы отопления. Эффективность системы отопления тем больше, чем быстрее, эффективнее производится теплообмен между водой и воздухом. Для теплообмена служат радиаторы отопления. С другой стороны, чем быстрее тепло воды передается воздуху помещения, тем холоднее получится вода на выходе из радиатора, а, значит, для поддержания эффективности системы отопления нам необходимо повысить скорость циркуляции воды и скорость ее нагрева в котле. Мы сделали круг и вернулись к котлу.

Однако, наше положение спасает тот факт, что наша система стремится к равновесию. Равновесие достигается тогда, когда у нас высокий КПД котла сочетается с высоким КПД и эффективностью системы отопления и высоким качеством теплоизоляции жилища. В этом случае температура на выходе котла очень мало отличается от температуры на его входе, поскольку энергия тратится не на нагрев жилища, а только на компенсацию теплопотерь. Это, конечно, ситуация, близкая к идеальной и трудно достижима. Однако, к ней нужно стремиться.

Описанной ситуации невозможно достичь при реализации схемы отопления без циркуляционного насоса. В этом случае скорость циркуляции напрямую зависит от температуры воды и физика процесса порождает циклическое включение и выключение насоса. Упрощенно, это выглядит следующим образом. В верхней части котла происходит нагрев воды. Пока нагрев слаб, слаба и скорость перемещения воды из котла вверх по стояку. Но, поскольку процесс нагрева воды происходит непрерывно, температура воды в верхней части котла увеличивается и скорость ее ухода в стояк увеличивается. Дальше - больше, и вот у нас температура воды в верхней части котла достигла той, на которую рассчитан нагрев. Горелка котла тухнет (или гаснет, кому как нравится), и мы ждем, когда горячая вода переместится в стояк. Поскольку у нас система замкнутая, на место горячей воды приходит холодная и процесс нагрева повторяется.

Почему же процесс циркуляции такой медленный? Да потому, что в радиаторах отопления процесс идет еще менее эффективно. В радиаторе движение идет сверху вниз. Горячая вода в радиаторе находится наверху. Она не попадет вниз, пока не остынет. Если у нас в радиаторах не будет остывать вода, то она будет пробкой и циркуляция остановится. То есть, условием прохождения воды по радиатору является разница температуры между верхом и низом радиатора и разница температуры воды в верхней части радиатора и на выходе из котла.

Вывод. Если в самотечной системе отопления температура воды на выходе из котла не выше температуры в верхней части радиатора, а та, в свою очередь не выше температуры в нижней части радиатора то и циркуляции не будет.

Мне могут возразить, что это же, дескать, стандартные условия, других не бывает. Я соглашусь, но добавлю свою ложку дегтя. Предположим, у нас есть хорошо теплоизолированное помещение в 100 кв.м. Для отопления этого помещения мы установили, скажем, 5 радиаторов мощностью 2 кВт каждый, и общей мощностью 10 кВт. Однако, поскольку верх каждого радиатора горячее его низа, скажем в два раза, мы имеем неприятную ситуацию, когда двухкиловаттный радиатор отдает всего полтора киловатта мощности. Получается, что мы имеем не 10 кВт на 100 кв.м., а 7,5. Нам становится холодновато, мы увеличиваем температуру, а это тоже плохо, поскольку уменьшает эффективность нашего котла (больше тепла начинает уходить в трубу), системы отопления (больше тепла начинает расходоваться не по адресу).

Есть у нас в случае самотечного отопления равновесие? Есть, только оно имеет вид качелей.

Вот. Кто не понял, прошу вернуться в начало статьи, а я начну светлую повесть о том, что происходит, когда мы вносим в нашу систему циркуляционный насос.

Включив циркуляционный насос, мы устраняем все естественные пробки, связанные с разницей температур. В нашей системе циркулирует теперь любая вода. Холодная, горячая - любая. Если вода не успела нагреться - она все равно уходит в систему. Так начинается путь к нашему равновесию. Предположим, мы отрегулировали котел на 60 градусов. Пока вода в системе, а не в котле (!!!), холодная, наш котел работает на полную мощность. Потом температура повышается, поскольку вода не успевает полностью остыть за один цикл прохода по системе. Когда температура в системе достигает 50 градусов, котел начинает работать уже слабее, но все так же стабильно, без ярко выраженных циклов нагрева и остывания. А вот тут ВНИМАНИЕ!!! С этого момента все зависит от наших теплопотерь. Если теплопотери велики, то вода возвращается в котел значительно остывшей, скажем те же 50 градусов. Наш котел при этом работает довольно сильно. Мы достигли равновесия, просто оно не слишком хорошее с точки зрения расхода газа и нашего кошелька. Однако, если теплопотери не велики, помещение замечательно теплоизолировано, то мы достигаем другого равновесия, когда температура на входе равна, скажем, 55 или 56 градусам. В этом случае котел тоже работает, но уже не ревет, а шуршит.

Теперь об эффективности. Если на выходе котла наша температура составляет 60 градусов, а на входе - 56 градусов, то это значит, что в каждом радиаторе верх разогревается до 59, а низ остывает до 57 градусов. Числа, естественно, условные. Это значит, что радиаторы отдают полную мощность, котлу не приходится при этом нагревать воду до 70 и выше градусов и тратить на это дополнительную энергию. Кроме этого, мы получаем замечательную возможность регулировать температуру каждого радиатора в любой комнате. Это значит, что, сделав на кухне и в спальне температуру воздуха пониже, мы имеем дополнительную, и судя по книжкам, существенную экономию газа. Дополнительно, мы имеем удобство подогрева радиаторов, скажем до 35 градусов, что совершенно невозможно при самотечной системе и, таким образом, имеем комфортную температуру в осенние и весенние месяцы, когда прохладно, но не холодно. И, наконец, мы прокладываем систему отопления трубами малого диаметра. Вы думаете, что это не существенно? Ошибаетесь! Мы уменьшаем количество воды в системе и теплопотери через поверхность труб. Ее становится легче и быстрее нагревать, увеличивается скорость ее оборачиваемости в системе и мы опять же увеличиваем эффективность нашей системы отопления и уменьшаем расходы на газ.

Таким образом, мы тратим жалкие 60 ватт энергии на циркуляционный насос и, тем не менее, экономим на газе. Теория, конечно, очень красивая, но чтобы подсчитать прибыли-убытки нужно быть специалистом, которым я не являюсь. Однако, аспектов экономии очень много. Я уверен, что экономия есть.

Вывод. Нет никакой связи между старт-стопным функционированием газового котла и увеличением его КПД. Для увеличения КПД котла нужно покупать хороший котел, а для увеличения эффективности отопления нужно хорошенько теплоизолировать помещение, грамотно спроектировать систему с тонкими трубами и циркуляционным насосом.

Теперь о горелке, которая не гаснет, а продолжает гореть, когда температура достигла необходимой величины. Тут два аспекта. Во-первых, у меня, как следует из вышеизложенного, температура никогда не достигает предельной величины, и горелке нет смысла выключаться совсем. Во-вторых, полное выключение горелки яркий фактор понижения эффективности (и, кстати, КПД котла). Объясняю. Предположим, у нас горит запальник, а основная горелка выключена. Теперь, предположим, пришло горелке время включиться. В любом случае она не включится сразу. Хотя бы потому, что горелка относительно большая, а запальник горит только с одной стороны. Причем, газ - не электричество. Он зажигается не мгновенно. Что это значит? Это значит, что в момент включения большое количество газа уйдет в трубу в виде газа, а не огня. Первая порция газа просто не успеет воспламениться или воспламенится прямо в трубе (ее просто догонит пламя). Ну что же в этом хорошего? А если эта первая порция газа попадет в помещение из-за недостаточно хорошей тяги? Я не голословен! Сходите к собственной газовой плите и потренируйтесь со спичкой. Все увидите сами.

Нет уж! Не убеждайте меня! Газовая горелка должна всегда тлеть вместе с запальником.

Маленькое отступление. У меня котел производства города Жуковского. Сам он безымянный и автоматика в нем безымянная. Есть модификации с автоматикой Хонивелл, но она, по отзывам самих же производителей работает хуже штатной и стоит как сам котел, то есть котел с автоматикой Хонивелл в два раза дороже обычного котла. Я котлом очень и очень доволен. Никакого обслуживания он уже много лет не требует. Единственное, что приходится менять - это термопара. Она банально прогарает, где-то за три года.

Дорогие друзья! Это еще не конец! Вот следующее письмо от Алексея.

А вот и про радиаторы и воздух, который по ним гуляет:). Тоже подтверждение, что котел не очень правильно работает. Воздух откуда появляется? Как я понимаю, это просто закипает вода, и образовавшийся пар пытается подняться к самой верхней точке системы. Т.к. в системе присутствует насос, то он разгоняет этот пузырь по всей системе. У меня прошлую зиму котел как раз на максимуме работал, постоянно в системе булькало, но у меня расширительный бак на втором этаже как раз над котлом стоит, поэтому этот пузырь поднимался сразу к расширительному баку. С уважением, Алексей, Нижний Новгород.

Как вы, Алексей, уже, наверное, поняли, описанная ситуация у меня не возможна, хотя бы потому, что котел отрегулирован на 60 градусов. Так откуда же берется воздух в системе отопления? Я уверен, что воздух берется из самой воды. Возможно, вы знаете, а кто не знает, скажу, что обычная вода из водоема, скважины или водопровода на самом деле является газированной. Налейте воду в трехлитровую банку и поставьте на некоторое время. На стенках образуются пузырьки. Это воздух, который находится в воде в растворенном состоянии. Именно этот воздух, высвобождается из воды и образует пузыри. Когда весь воздух из воды выходит, она становится мертвой и с этого момента ваши котел, трубы и радиаторы перестают корродировать.

На счет закипания скажу следующее. Закипание - это плохо. Закипание возможно в системах с открытым расширительным баком. У меня система закрыта, поэтому, я думаю, что мог бы разогреть свою систему и выше ста градусов без закипания. В ней выросло бы давление, и пар бы не образовывался. Но экспериментировать не буду.

И последний пост от Алексея.

И опять о котлах :) и еще о ГВС. Я вот свой котел как раз хочу менять на двухконтурный, чтобы была возможность его подключения, как раз, к обычному электрическому накопительному водонагревателю :). Летом будет горячая вода от электричества, зимой - от газового котла :). Долго искал магазин, где продаются теплообменники для того, чтобы подключиться к имеющемуся котлу, так и не нашел, зато в одном магазине мне рассказали о уже реализованной схеме: газовый котел, через его контур вода поступает в накопительный бак, из бака - к потребителям. До этого у меня уже была мысль так сделать, но останавливало то, что у таких котлов обещали переключение работы котла с отопления на ГВС, т.е. отопление просто отключалось в момент открытия крана с горячей водой. Как оказалось, в наших котлах это не так. Кстати, какая регистрация может потребоваться для двухконтурного котла в случае замены старого на новый? Это же будет один аппарат. Про газовую колонку я такого же мнения, этого добра в доме не надо, лучше накопительного (но газового!) пока ничего не существует, а на лето будет хватать электрической части:). Счетчик на газ в любом случае надо ставить, многие подтверждают, что это выгоднее, чем платить круглый год большие суммы за газ, который идет на отопление. Если в моем описании что-то не понятно, пришлю картинку:)

С уважением, Алексей, Нижний Новгород.

Да, Алексей, многое не понятно. Нет, Алексей, картинку не присылайте. Хотите, сделайте как планируете. Вы человек творческий. Не понравится - переделаете. Скажу только свое мнение. Я всю жизнь считал, что двухконтурный котел является комбинацией обычного котла и газовой колонки. Идея эта мне абсолютно не нравится. Во-первых, потому, что я не люблю газовые колонки, во-вторых, потому, что если вдруг система отопления не замкнута и в ней постоянно меняется состав воды, то это значит, что вся система будет подвержена коррозии и не прослужит больше 5-ти лет. Говорю это на основе того, что видел в магазинах и читал в книгах и инструкциях.

Действительно, есть варианты повышения КПД котла отопления, при которых разогрев системы ведется, например, котлом на солярке мощностью 20-30 кВт, а потом поддержание температуры осуществляется тенами значительно меньшей мощности. Мне эта идея начнет очень и очень нравиться уже очень скоро, когда цены на газ будут еще выше и встанет реальная задача повышения КПД котла и системы. Скажу только, что такая комбинированная система в большом почете на западе, где беднягам приходится экономить буквально на всем.

Теперь о системах с дополнительным баком. Это тоже классическая схема, описанная во многих и многих книжках, особенно, ранних годов выпуска. Дополнительный бак называется теплоаккумулятором. Он очень хорошо утеплен и используется в системах с отоплением на твердом топливе для того, чтобы топить только один раз в день. В такой системе два контура. Во время топки происходит нагрев как радиаторов, таки и воды в теплоаккумуляторе. Когда топка заканчивается, вода в системе забирается из теплоаккумулятора. Его должно хватать минимум на 8 часов. Теплоаккумулятор, конечно, должен быть значительного объема и, как я уже говорил, хорошо утеплен. Кроме того, такие системы дороги из-за необходимости использования котлов повышенной мощности (чтобы хватало и на дом, и на теплоаккумулятор), дороговизны утепленного металлического бака и, кстати, в такой схеме необходимо использовать циркуляционные насосы.

Такие схемы не получили должного распространения поскольку были довольно оперативно придуманы дровяные (угольные, торфяные) котлы с топками продолжительного горения.

На счет регистрации ничего не скажу, поскольку процедура зависит от местных властей. Сходите в свою контору, которая вам газ поставляет, и узнайте все доподлинно. Если у вас счетчик, то, как я понимаю, никакой регистрации вообще не требуется, поскольку поставщика газа волнует только показания счетчика и ничего больше.

То, что вы считаете накопительный газовый котел самым удачным решением горячего водоснабжения, поверьте, ваше сугубо личное мнение и оно не является самым распространенным.

Вот и все. Надеюсь, что этим большим материалом, не знаю, как его назвать - ответ на вопрос или статья, я закрыл большую часть вопросов про сравнение самотечных систем отопления и циркуляционных насосов. По остальным вопросам я прошелся вскользь. Посмотрю на реакцию читателей. Если будет реакция - продолжу разговор.

Дмитрий Белкин

ВНИМАНИЕ!!!

Этот материал был написан очень давно!
Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!

Обсуждение

Уважаемый Дмитрий! У Вас как-то сильно накручено (и считаю - неверно) по поводу связи к.п.д. котла с режимом работы горелки. Современные горелки для того и работают в периодическом режиме (или на полную мощность, - или полностью выключена) для максимально возможного повышения к.п.д. Т.к. только в режиме максимальной мощности к.п.д. наивысший. Как промежуточный вариант используются т.н. "секционные горелки" в которых часть секций отключается (переходные отопительные периоды), но оставшаяся также продолжает работать в прерывистом режиме.Вот почему современные полностью автоматические котлы способны на к.п.д. 92-95% а наши "старые", в которых помимо автоматики еще и вручную "придавливали" горелку осенью/весной - 30-40%

С уважением Сергей Ружинский

Знаете, Сергей, готов в чем-то с вами согласиться, а в чем-то поспорить. Согласен, например, что к.п.д. газового котла максимален в режиме максимальной мощности. При этом, любые варианты регулировки силы пламени уменьшают к.п.д. Однако, я проконсультировался со специалистами, поскольку на интернете, к сожалению, ничего путного найти не удалось, и, как всегда, довожу до вас сведения, которые показались мне наиболее правдоподобными.

Короче говоря, если брать те убогие котлы, о которых велась речь в статье, то уменьшение к.п.д. при регулировке пламени горелки столь незначительно, что на много важнее становится аспект экономии топлива. А в этом плане совершенно не важно - выключается горелка полностью или в ней просто радикально падает мощность. Можно сказать, что один котел спроектировали с полным выключением горелки, а другой с падением мощности.

Однако, как я узнал, есть супер крутые котлы, в которых забирается вся энергия сгоревшего газа, за исключением совсем малой части. Воздух, нагретый газом, в таких котлах охлаждается в теплообменниках до состояния, когда из него начинает кондесироваться влага. В процессе конденсации образуется еще немного тепла и образовавшаяся вода стекает в специальные приемники. Охлажденный воздух высасывается в вытяжную трубу принудительно. Есть версии котлов, в которых осуществляется не высасывание воздуха из камеры сгорания, а наоборот, нагнетание воздуха туда. И, конечно, весь процесс контролируется электроникой. Вот именно в таких котлах к.п.д. увеличивается до значений выше 90% и до 97% в лучших образцах.

Заметьте! Описал я котлы и процессы, которые в них происходят очень упрощенно.

Дмитрий Белкин

Уважаемый Дмитрий. Сайт великолепный. Стал недавно счастливым обладателем своего дома. КУЧА проблем а главное как у закоренелого квартирника минимум знаний по их решению. У меня вопрос: Где должен распологаться циркуляционный насос отопления, на "горячей" трубе или "обратке" есть ли принципиальная разница? Также у меня страшная проблеема-вопрос: Если утеплять дом с наружней стороны пенопластом как Вы рекомендуете то есть очень большая вероятность повреждения его мышами, как решить эту проблему?
22.11.2007 (18:52)

Все очень просто. Поскольку система отопления замкнутая, то циркуляционный насос можно ставить туда, куда вам больше нравится, или более удобно. Только одно "но" Не следует ставить циркуляционный насос в самые высокие точки отопления. Там собирается воздух и в один прекрасный момент он может добраться до насоса и повредить его. Хотя и это спорно, поскольку на циркулящионном насосе есть клапаночек для выпуска воздуха. И попутно замечу, что при монтаже насоса есть несколько тонкостей. Так, например, он должен ставиться строго по уровню. Так что читайте инструкцию.

На второй вопрос отвечу так. Боитесь за пенопласт - используйте вату. Про это на моем сайте куча материалов написана, обсуждена и обсосана со всех сторон. И видно еще не раз придется к ней вернуться.

Дмитрий Белкин

"Так, например, он должен ставиться строго по уровню. Так что читайте инструкцию"- горизонтально или вертикально? И еще у меня уже есть отопление и пока оно у меня с естественной циркуляцией. Бачок расширительный купил закрытый (у вас на сайте есть картинка оч. похожего) но мастера которые мне делали отопление вывернули оттуда нипель и теперь он у меня получился открытым надо ли ввернуть нипель обратно? и как тогда определить там давление не разорвет ли его?
23.11.2007 (12:04)
Нет, уважаемый, читатель моего сайта, извините, но я не могу ответить на ваш вопрос. И не потому, что не знаю ответа. Просто не имею морального права лишать вас удовольствия от чтения инструкций к вашему оборудованию и других материалов этого сайта. Напоминаю, что материалы моего сайта инструкциями не являются, а являются всего лишь поводом задуматься над той или иной проблемой и выбрать правильные методы ее решения.
Дмитрий Белкин

вы писали:

"Однако, как я узнал, есть супер крутые котлы, в которых забирается вся энергия сгоревшего газа, за исключением совсем малой части. Воздух, нагретый газом, в таких котлах охлаждается в теплообменниках до состояния, когда из него начинает кондесироваться влага. В процессе конденсации образуется еще немного тепла и образовавшаяся вода стекает в специальные приемники. Охлажденный воздух высасывается в вытяжную трубу принудительно. Есть версии котлов, в которых осуществляется не высасывание воздуха из камеры сгорания, а наоборот, нагнетание воздуха туда. И, конечно, весь процесс контролируется электроникой. Вот именно в таких котлах к.п.д. увеличивается до значений выше 90% и до 97% в лучших образцах."

вы не много попутали цифры. КПД конденсационного котла 105-108% ))

А у обычных современных немного выше 90%

06.11.2008 (10:32)

Не попутал. Стою на своём. У обычного газового котла не может быть КПД выше 90 процентов хотя бы потому, что из трубы выходит не холодный воздух, а теплый. Значит нагреваются дымовые трубы и на это уходит энергия газа.

В КПД выше 100 процентов я вообще не верю. Это значит, что выделяется тепловой энергии больше, чем затрачивается. Это вечный двигатель, а их не бывает. По крайней мере в нашем обычном мире.

Всякие заявления про то, что при потреблении 1000 ватт энергии котел или кондиционер выдает 1500 каких-то загадочных тепловых или охлаждающих ватт я считаю разводкой обывателей. Энергия - она и есть энергия. И Ватты они и есть Ватты. Если Ватт другой, то и называться он должен по-другому. Если называется Ватт по-другому, то нельзя разные Ватты использовать при расчёте КПД.

Дмитрий Белкин

Уважаемый Дмитрий.не могли бы ВЫ по подробнее рассказать о замкнутой системе отопления: что нужно ,последовательность расположения. Заранее благодарен.

07.01.2009 (15:26)

Не ожидал, что мои письма вызовут такую реакцию:) Спасибо за статью. Все-таки соглашусь с тем, что котлы с КПД больше 100% существуют:) дополнительная энергия извлекается как раз во время конденсации пара, а обычный КПД расчитывается без учета этого процесса. По поводу КПД намного больше 100% можно привести в пример тепловые насосы:) для них бывает и 200%КПД, дополнительная энергия появляется из окружающей среды, поэтому никакие законы не нарушаются. По поводу полного гашения горелки в моем котле - нашел инструкцию, там написано, что в те моменты, когда автомат замечает нагрев воды до максимальной допустимой температуры, то он гасит горелку полностью, горит только запальник. Это реальзовано не во всех моделях автоматов и сделано специально для того, чтобы вода не закипала (не дословно, но примерный смысл привел). В обычном режиме горелка не гаснет, а только переключается в режим минимального пламени. С уважением, Алексей, Нижний Новгород.
21.01.2009 (02:44)

Здравствуйте ) в целом согласен с вашими мыслями, но есть и собственное мнение: при циклическом тактовании котла (горелки) наблюдается еще и нагрев воздуха самим теплообменником, когда горелка отключена, она начинает работать как дополнительный радиатор отопления, но греет при этом улицу, при чем 20 квт теплообменник думаю работает не хуже 10 секций 2 квт ной батареи, отсюда можно и сделать грубые расчеты по снижению КПД: при тактовании 50/50 КПД понижается на 10%, Хотя это чисто предположения ))

Про кодиционер же не соглашусь, там происходит не образование тепла или холода из эл-ва, а только его перенос из одного места в другое, на это и тратится бешеная энергия, но отдаваемая мошность холода или тепла больше потребляемой: это такой же тепловой насос.

10.01.2011 (10:15)
Иметь собственное мнение - это хорошо, почетно и правильно. Точно так же как и менять его со временем.
Дмитрий Белкин

Спасибо много нового узнал!!!

Комментировал валентин
12.09.2013 (09:39)

Самореклама!

Сотрудничайте с belkin-labs в IT сфере!

Гарантия высшего качества и низких цен!

Дом Вашей мечты!
Читайте также
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100