Утепление балкона: как сделать чтобы не потекло?

Небольшое предисловие

Мое общение с клиентами и читателями сайта показывает, что в вопросах появления конденсата еще есть много недопониманий. В этой статье я не буду рассказывать обо всем сначала. Сегодня я постараюсь сконцентрироваться на одной очень узкой теме, и в качестве примера взять такой объект, который потечь может очень с большой вероятностью. В чем же суть вопроса?

Вопрос

Есть видео где группа рабочих отделывает балкон с целью сделать из него продолжение жилой комнаты. Балкон в фильме имеет бетонную стенку и рабочие перед тем как оклеивать ее пенопластом сверлят дыры. Причем поясняют специально, что дыры нужны для вентиляции. Читатель, нашедший в ютюбе этот фильм и приславший мне вопрос интересуется, почему я в своих статьях утверждаю, что необходимо соблюсти воздухонепроницаемость, а рабочие сверлят дыры именно для вентиляции, то есть, увеличивают приток воздуха. Правы ли они, и в чём тут секрет? Возможно я где-то что-то путаю.

Ответ

Забегая вперед, скажу что никакого противоречия нет. Но для начала нужно все-таки вспомнить, как образуется конденсат.

Вспоминаем теорию, или как образуется конденсат

Постараюсь быть предельно кратким. Конденсат образуется на любой холодной поверхности, когда с ней соприкасается теплый воздух. Чем холоднее поверхность и чем выше влажность теплого воздуха тем больше образуется конденсата. Балкон в этом отношении особенно опасен потому что он не предназначен быть теплым помещением. Стенки у него очень тонкие и легко промерзают. Таким образом, мы имеем крайне холодную поверхность. Если теплый воздух из нашей комнаты соприкоснется с этой холодной поверхностью, мы получим очень большое количество конденсата, выпавшего на холодной поверхности. К сожалению, в случае с балконом образование конденсата будет бесконечным. Действительно, нагреть холодную поверхность не представляется возможным, ибо она слишком тонкая, а запасы теплого воздуха в наших комнатах тоже не кончаются, ибо работает отопление.

Что нам остается делать? Мы утеплим стенку, и наш теплый воздух уже не будет соприкасаться с холодной поверхностью. Он будет соприкасаться с теплой поверхностью поверх теплоизолятора, и конденсата образовываться не будет, поскольку не будет больше холодной поверхности. Казалось бы, вопрос решен. Но на практике никогда не бывает все так просто. Теплый воздух всегда находит дырочку. Если он не найдет дырочку в этом году, то он найдет ее в следующем . Он проникнет за наш утеплитель и найдет за ним холодную поверхность на который опять выпадет конденсат. Вода в этом случае потечет из-под утеплителя.

Разбираемся с непроницаемостью и проницаемостью воздуха

И вот тут мы подходим к сути. Для того чтобы теплый воздух не проник к холодной стенке балкона, нам нужно поставить барьер между этим самым воздухом и пространством между утеплителем и стенкой. Причем барьер должен быть совершенно воздухонепроницаем. Нам нужно чтобы в этом барьере не было ни одной щелки. Тогда теплый воздух не проберется к холодной поверхности и на ней не выпадет конденсат. Такой барьер называется пароизоляцией.

И тем не менее, что будет, если очень малое количество воздуха, чисто случайно, пройдет сквозь все наши заслоны? Тогда из проникшего крошечного объема воздуха на стенке выделится крошечная капелька конденсата. Но такое небольшое количество воды вполне может высохнуть, испариться, если создать для этого подходящие условия. И вот для этого рабочие и сверлят дырки в бетонной стенке с балкона. Причем диктор за кадром уточняет, что сверлить надо только в случае бетонной стенки. Почему? Потому что бетонная стенка отличается очень малым коэффициентом паропроницаемости. Она практически воздухонепроницаема и не позволяет нашему конденсату успешно высыхать. Этому процессу надо помочь, пропустив внутрь стенки воздух.

Пароизоляция балконной стнеки
Поазывает схематически, где должна быть воздухонепроницаемая преграда (пароизоляция), а где вентиляция

Подводим итоги

Мы практически готовы подвести итог. Нам нужно добиться практически полной воздухопроницаемости между комнатой и балконной перегородкой. И с другой стороны, со стороны улицы, было бы неплохо предусмотреть возможность для вентиляции пространства между теплоизолятором и нашей промерзающей стенкой.

При этом основную работу выполняет пароизоляция, а вентиляция только ее подстраховывает. Пароизоляция не допускает к промерзающей стенке большие объемы теплого воздуха, а вентиляция подсушивает те капли, которые образовались по причине случайных и практически микронных щелей.

Небольшой ФАК (ЧАВО)

Напоследок приведу ответы на некоторые вопросы которые, мне кажется у вас могли бы возникнуть.

Может ли воздух проникнуть прямо через пенопласт?

Да может. Пенопласт обладает не слишком низкой паропроницаемостью. Конечно на практике я бы предложил использовать пеноплекс, у которого паропроницаемость меньше. И все равно, использование любого материала не отменяет необходимости проведения тщательной пароизоляции.

Что конкретно понимается под случайными проникновениями теплого воздуха в пространство за утеплитель?

К сожалению наш балкон находится не в вакууме и не в каком-то лабораторном помещении. Балкон находится в реальном мире. Реальный мир характеризуется разнонаправленным действием многочисленных и часто агрессивных факторов. Одним из этих факторов является фактором времени. Если вы сделали стенку абсолютно воздухопроницаемой сейчас, совершенно необязательно эта воздухонепроницаемость сохранится через год, через два, через пять. Смена температур, вибрации от проезжающих грузовиков, самолетов, обязательно повлекут расхождения плит, образование микротрещин в любой изолирующей поверхности. Скотч, которым вы проклеили швы, может просто высохнуть и отвалиться. Рано или поздно герметичность будет нарушена. И вот здесь нас спасут наши вентиляционные отверстия.

А двигаясь через толщу утеплителя температура воздуха уменьшается. Значит конденсат будет образовывать прямо в середине утеплителя и будет пропитывать весь его слой?

Да! Это правда! Я в свое время написал статью на эту тему.

А можно в качестве теплоизолятора использовать минеральную вату?

Можно, но лучше не надо! У ваты очень высокая паропроницаемость и пароизолировать ее значительно сложнее, чем плитный материал.

А можно использовать пенопласт и пеноплекс совместно? И если да, то какой материал к комнате располагать?

Да. Можно использовать эти два материала вместе. Не так уж и важно, какой материал будет к комнате, а какой к балконной перегородке. Куда важнее уложить их так, чтобы швы одного слоя не совпадали со швами другого. Но я бы лично расположил пеноплекс к комнате. Он легче отделывается и режется без образования катышков. Ну и паропроницаемость пеноплекса меньше, чем у пенопласта

Сколько надо делать дырок в балконной стенке?

Не могу сказать заранее. Но лучше с дырками не перебарщивать. Я думаю, достаточно сделать одну дырку на каждые полметра внизу и вверху. Расположить дырки лучше в шахматном порядке. Сама дырка диаметром не более 10-12 мм. Если балкон ветреный, то еще меньше. Тут, я думаю, надо воспользоваться интуицией.

Какой слой теплоизолятора по толщине использовать?

Минимум 5 см, а вообще, чем больше, тем лучше. Но нужно помнить, что самой холодной поверхностью будет поверхность остекления. Нет вообще смысла делать утепленный балкон, если остекление однослойное или даже двухслойное. В первом случае окна будут обмерзать и "плакать", а во втором случае от окон будет дуть холодом. Тут я говорю про сравнительно "холодные" регионы нашей любимой Родины. Например, про Москву.

Много ли на сайте belkin-labs.ru есть статей о конденсате?

Есть и порядочно! Кликайте ссылку, выбирайте и читайте на здоровье и на пользу делу!

Эпилог

Вот и все, что я хотел сказать по поводу вопроса читателя. Я надеюсь, что достаточно понятно и доходчиво расписал физику процесса. Хочется верить, что для всех читателей абсолютно очевидно, что никакого противоречия между воздухопроницаемостью и отверстиями для вентиляции нет. Суть в том, что пароизоляция и вентиляция находится с разных сторон несущей перегородки. Но если недопонимание осталось, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Это бесплатно и регистрации для этого не нужна.

Добивающийся полной ясности
ваш автор Дмитрий Белкин

Статья создана 11.02.2015
Информация об авторских правах ©
  • Название:
  • "Утепление балкона: как сделать чтобы не потекло?"

  • Тип материала:Статья
  • Дата создания:11.02.2015
  • Дата изменения:
  • Статья не переписывалась. Вы читаете первое издание.

  • Автор:Дмитрий Белкин
  • Постоянный адрес этой статьи:
  • http://belkin-labs.ru/articles/182/

  • Перепечатка этой статьи на других сайтах: запрещена!
  • Цитирование статьи разрешено: только со ссылкой на ее постоянный адрес !
  • Ссылки на эту статью: приветствуются!
  • Копирайт на изображения:
  • Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник +7 916 418 5270

Обсуждение


Спасибо большое за разъяснение. Но неизбежно появляются новые вопросы) В том же видео на пенопласт стали сразу наносить клеевую смесь, затем сетку. Вы рекомендуете провести пароизоляцию, что логично, спорить не стану.
Обычно пароизоляционные материалы - это пленки разного рода. Есть еще эпоксидные грунтовки, но это очень дорого, поэтому отменяется. Тогда остается вопросом отделка.
Если городить сверху деревянную конструкцию с последующей накладкой ГВЛ или вагонки, то между каркасом опять нужно утеплять? Посмотрел видео еще одно (школа ремонта), там просто второй слой пенопласта затолкали между брусками, и сверху вагонку, пароизоляцию опять пропустили.
А какие у Вас есть идеи по отделке по пароизоляции?

Комментировал eXpressionist
12.02.2015 (21:00)

Уважаемый eXpressionist

Мы тут вторгаемся в такую область, где ответить однозначно нельзя. Однозначно только одно. Нам надо устроить такую пароизоляцию, чтобы теплый воздух за нее не прошел. А вот КАК делать такую пароизоляцию однозначных ответов нет и быть не может.

Если конкретный квалифицированный рабочий считает, что сможет обеспечить пароизоляцию без пленки и без рубероида, то это его право. Может быть он использует водонепроницаемую шпаклевку? Может он на основании своего опыта знает, что через пенопласт не проходит слишком много пара? Может он кладет листы в два слоя с перекрытием швов? Да мало ли чего еще?

Знаете, хочу вас расстроить. Любой человек, который начинает делать что-то сложное обречен на совершение ошибок. А потом на их исправление. После нескольких ошибок он старается их не совершать и становится ОПЫТНЫМ. Его начинают уважать, к его мнению начинают прислушиваться и верить.

В этом отношении я не могу сказать, что фирма делает ВСЕ правильно на видео. Но я эту фирму не знаю, она меня не обманывала и если она говорит, что делает хорошо, мне приходится ей верить. А что мне еще остается делать? Вот если она мне сделает, и сделает плохо, я тогда напишу, что они сделали плохо, хотя видео снимают хорошее. А так, то, как они делают, в принципе может обеспечить нормальную пароизоляцию.

Я тоже в своем собственном доме вместо пароизоляции обхожусь только гипсокартоном и обоями. И все нормально пока.

По тому, что вы спрашивали

У меня идей... миллион. Вам какая нужна идея из этого миллиона? Поскольку идей так много, я обычно беру конкретный вариант и этот конкретный вариант реализую. Конечно у меня есть любимые подходы. Я обычно делаю утепление, пароизоляцию, потом каркас, потом отделка. Если толщина отделки не позволяет сделать каркас по теплоизоляции и по пароизоляции, то тогда все сложнее. Например, если толщина стены вместе с отделкой у меня максимум 120 мм, то тогда я бы сделал 5 см теплоизоляции, потом каркас, потом вровень с каркасом второй слой теплоизоляции (еще 5 см), потом пароизоляцию прямо по каркасу, потом отделку прямо по пароизоляции (последние 2 см).

Дмитрий Белкин

Где-то прочитал очень интересную мысль об одном из правил устройства теплоизоляции: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна увеличиваться от внутренней стороны помещения(жилого) наружу. По-моему, это и пытаются сделать сверлением отверстий в бетоне.

Комментировал Сергей
15.02.2015 (20:45)

Вы правы! Можно и так интерпретировать. А "интересную мысль об одном из правил" вы могли и у меня прочитать. Например, вот здесь.

Дмитрий Белкин

Спасибо, статья помогла разобраться с утеплением лоджии.
Суть проблемы:

Температура на хорошо застекленной и утепленной лоджии стабильно держится на 10°С выше уличной, но вот ударили морозы -20°С и встала проблема замерзания домашних солений, которые хранятся на полках в закутке. Закуток - отделён от основного пространства лоджии железобетонной перегородкой с проемом (не до потолка).

Я обратил внимание, что потолок над закутком не утеплен совершенно (голый железобетон). Повесил на потолок над закутком вспененный фольгированный полиэтилен 10мм толщиной. Крепление двухсторонним скотчем на каркасе из пластиковых уголков, с последующей проклейкой всех стыков скотчем.

Результат после утепления потолка над закутком:
1. температура 0°С в закутке держится вплоть до -15°С на улице;
2. обогреватель включаю только при температуре ниже -15°С на улице;
3. терморегулятор на обогревателе выкручен на минимум и этого уже достаточно (до утепления был чуть ли не на середине).

19.01.2016 (12:29)

Рад, что у вас все получилось и спасибо за отзыв.

Дмитрий Белкин

Добавил еще одно усовершенствование - включил конвектор через комнатный термостат, который я также повесил на бетонной стене отсека лоджии. В итоге температура в отсеке лоджии стабильно держится на +5°C (а прошлой зимой приходилось постоянно подкручивать ручку терморегулятора на самом конвекторе). Все это, думаю, также позволит уменьшить количество конденсата на лоджии.

15.12.2017 (06:48)
Лично я не уверен. Попробуйте...
Дмитрий Белкин